Кондиционеры. Ремонт в Интернет.

Самая распространенная неисправность – загрязнение конденсатора (наружного теплообменника). Чтобы определить неисправность не обязательно знать расшифровку сигнала (хотя она может подсказать направление), а по опыту могу сказать, что если моргают все индикаторы, значит он (кондиционер) считает аварию серьезной. Вероятные причины: высокое давление конденсации (грязный теплообменник наружного блока), низкое напряжение питания (замеряется в розетке и должно быть не ниже 205 вольт), утечка хладагента (нужен опыт для определения)или вышел из строя компрессор (что может быть следствием всего вышеперечисленного). Если самому ковыряться не интересно, то лучше вызвать специалиста.

Хорошо бы конечно послушать какого рода рев и как долго он продолжается с момента включения до прекращения, а также какой воздух в это время идет. Оперируя имеющимися данными можно предположить, что возможна неисправность в электрической цепи компрессора, либо самого компрессора (и шум издает он).
Для начала следует включить его в другую розетку, т.к. бывают случаи, когда плохой контакт в питающей розетке приводит к аномальному поведению техники и даже ее выходу из строя.
Внимание! Самостоятельно дальнейшие нижеперечисленные действия, касающиеся электрической части, производить не следует! Эти операции может и должен производить только человек имеющий соответствующую категорию ДОСТУПА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!!!
Здесь нужно смотреть (замерить) напряжение в сети (розетке), если нормальное (220В +/- 10%), то проверить пусковую емкость, (электрический конденсатор в цепи компрессора) на соответствие номиналу, т.к. если она (емкость) будет абсолютно “дохлая”, то компрессор даже шума издавать не будет (просто не запустится), а если просто подсевшая, то попытки запуска будут проявляться. Самостоятельно это можно сделать только при наличии соответствующего прибора и человека, который дружит с техникой или не “мудрить” и вызвать специалиста.
Далее, если емкость целая и напряжение в порядке, нужно переходить к самому компрессору. Если при запуске шум продолжается не более 2х-3х секунд, то причиной может быть как заклинивание компрессора, так и плохой контакт в его цепи. Если шум продолжается более 3х секунд (от 10 сек до 3х минут), то компрессор еще как-то “шевелится” и что-то его выключает. В таком случае он может выключаться из-за его высокой температуры. Опять же, причиной высокой температуры компрессора может явиться:
- Полная или частичная утечка фреона .
- Высокое давление конденсации (опять же грязный конденсатор или неисправен (или по какой-то причине не крутится) вентилятор конденсатора.
– Омеднение компрессора. Ну для мобильного кондиционера это очень маловероятно, т.к. омеднение обычно является следствием попадания атмосферного воздуха во фреоновый контур и дальнейшей реакции влаги, содержащейся в этом воздухе, с маслом и хладагентом, что приводит к образованию кислотной среды в контуре и т.д. Это может произойти при некачественном монтаже сплит или при неграмотном ремонте. А мобильный кондиционер, как и оконный при монтаже (если это вообще монтажом назвать можно) работы с контуром не требует.
Также это может быть неисправность теплового (токового) реле компрессора, эту неисправность может определить только специалист (причем, как оказывается, не каждый). При этой неисправности компрессор может не сильно нагреваться.
Как вариант еще можно предположить, что кондиционер перезаправлен фреоном, но это бывает редко, как и ряд других явлений в холодильном контуре.
Как видно, большинство перечисленных неисправностей без соответствующей подготовки не определишь, (да и разобрать кондиционер придется) так что в любом случае без спеца не обойтись. Другой вопрос – будет ли спец знать про все здесь написанное? Хорошо если да. А если нет, то пусть этот текст послужит ему подсказкой, т.к. даже опытный человек может про что-то забыть…:)

или мне нужно найти другого специалиста.кондиционер установлен два года назад и раньше работал хорошо. или действительно бывают настолько плохие кондиционеры. блок стоит на солнечной стороне и температура на солнце за сорок.

Здравствуйте, кондиционер Midea MSG-36(380v), установлен 3 года назад. На холод не работает “гонит теплый воздух”.После регулярных многократных автоотключений(с перемигиванием всех 5 ламп на внутреннем блоке)вызваны специалисты, очищен внешний блок(на внутреннем блоке фильтры очищены самостоятельно), проверен на утечку(норма), не помогло. По предположениям спецов(?)вероятен отказ клапана? четырехходового? из-за монтажа внешнего блока выше внутреннего. По инструкции(рекомендации по установке, из интернетов) допускается для данного изделия, перепад высот 10 м,не более, длина магистралей 20 м, не более. В реале, внешний блок установлен ниже подоконника второго этажа,(на уровне), внутренний – уровень колена, стоя на земле(помещение расположено в цокольном этаже). “Что-то(компрессор, чтоле?) там не может засосать, чтобы смазывалось из-за такого перепада” – это цитата, не дословная, само собой. Вопрос – что может повлечь(какую неисправность и может ли в принципе) за собой такая установка? И, сложнее – какой-таки клапан мог иметься ввиду? Спасибо, если ответите, к сожалению не ощался со спецами лично, передаю со слов сотрудника.

Спасибо за ответ. Тут все чудесатее и чудесатее. Клапан, таки не при делах, это было только предположение, оказывается. На чем основанное ХЗ. С фазами все в порядке, т.к. у нас ателье – все оборудование работает от 380, при попутанных фазах машинки(швейные) начинают гудеть или крутить в другую сторону – заметно сразу. Эти “спецы” первый раз не смогли замерить давление – “разогнули”? манометр. Во второй приезд взяли нормальный манометр, выяснилось, что фреон “ушел” все-таки. Дозаправили. Кондей “поумнел” на день. Счас опять “не холодит”. Осложняет дело то, что в сезон нормальных мастеров не найти, приходится пользоваться услугами таких “экспериментаторов”. Работы, правда, на подстанции проводились. Автомат защиты(на кондей) стоит в распределительном щите совместно с автоматами защиты на другое оборудование(разбито на подгруппы). Могло ли так оказаться, что перефазировка произошла только на одном автомате? Еще раз спасибо за советы.
p.s. Маслосъемная петля есть, компрессор включается.

Как я понимаю, при работающем кондиционере, вентили на внешнем блоке долны быть: один холодный, другой теплый.
На моем кондиционере оба вентиля холодные
и в росе. Это нормально или нет?
Может быть такое из-за не качественной прокладки
магистрали (к примеру залом в магистрали)?

to: Александр. Панасоник – это хороший кондиционер, но ввиду того, что в нем очень много разного рода защит и функций, он капризно относится как к нашей жаре, так и к нашему не всегда стабильному напряжению в электросетях. Из опыта замечено, что при температуре “за бортом” от 38 градусов и выше – он просто отказывается работать (будучи абсолютно исправным). То же самое наблюдалось при просадке питающего напряжения (ниже 200 вольт в розетке). На самом деле это хорошо для техники (для него самого), но не всегда приятно для его хозяина (когда хозяину жарко – кондиционеру тоже жарко ). Но это пока замечания из опыта работы с системами Панасоник. Если же отбросить эти прихоти и учесть то, что в Вашем случае (если правильно понимаю) выключение происходит с постоянной периодичностью, то очень похоже на то, что компрессор перегревается и выключается тепловым реле, которое через полчаса возвращается в исходное состояние (включается снова по мере остывания компрессора до нормальной температуры). Тогда нужно определить – действительно ли компрессор перегревается, или это “выделывается” тепловое реле. для этого замерить рабочий ток и рабочее напряжение компрессора (нет ли просадок во время его работы), если все в норме (номинальные значения обычно указаны в документации к кондиционеру, либо на шильдиках наружного блока и компрессора), то причина – тепловое реле, если нет, то следует еще проверить (замерить величину) пусковой емкости (электрического конденсатора). Она тоже может подсесть и не соответствовать номиналу, указанному на его корпусе. Также компрессор может перегреваться, если фреона в системе более чем достаточно, но при этом рабочий ток компрессора тоже будет завышен, как и в случае если подсела пусковая емкость..

Спасибо за ответ.Может посоветуете к кому можно обратиться за кваллифицированной помощью по диагностике и ремонту.

Спасибо.Как и везде важен человеческий фактор.А спеца найти трудно,но надо!Панасоник не ВАЗ,самому уже не понять.

to: Константин. Бывает и такое… Если что – пишите.

Да,забыл добавить.Я его отключил,а корпус кондиционера теплый.

Заметил еще кое-что. Не отводится теплый воздух через трубу.Проверял соединение,переподключал. Нигде не перегнута. Непонятно вобщем

to: Денис. Если все параметры кондиционера были в норме до установки “чудо-трубки”, то видимо ее лучше пока из системы исключить и пробовать довести работу кондиционера до удовлетворяющей без нее. Даже любопытно, для чего же она нужна и нужна ли? Или это новые причуды новой модели ?
Ну да ладно. Просьба уточнить фразу “Холодит очень слабо”. Слабый перепад температуры воздуха на испарителе (лучше в цифрах)? Или слабый поток воздуха, из-за чего нет компенсации теплопритоков в помещении? Если поток слабый, то следует переключиться на работу вентилятора (испарительного), посмотреть все ли скорости включаются или быть может (крайне редко, но бывает) с завода неверное подключение обмоток его двигателя и нужно схему посмотреть. Либо если перепад температуры воздуха вх/вых с испарителя маленький, то больше внимания уделить холодильному контуру. На его схемку бы взглянуть. Достаточно хорошая холодопроизводительность у этого кондиционера 17.5 кВт. Обычно на заводе-изготовителе любят на такие модели каких-нибудь “фирулей” понавешать. Могут ТРВ поставить. Даже могут электронный ТРВ. Причем с двух сторон могут влепить, – он же ведь и на тепло работать может . Также испаритель может быть разделен на две ветки по 50% (в режиме осушения включается только 50%), а при охлаждении включается по какой-то причине только одна, и т.д.
Конечно, постараемся разобраться до конца с этой ситуацией. А на данный момент могу предложить один из способов локализации неисправностей при отсутствии схем – найти абсолютно такой же кондиционер, к работе которого нет претензий, и сравнить его работу с “больным”, сравнить параметры и т.д. Ну и, ясное дело, не угробить исправный кондиционер своими исследованиями Способ хороший но не всегда воплотимый.
Пишите, разберемся.

to: Владимир. Инвертор – штука капризная. Его как простую систему не рассмотришь по причине того, что на каждый параметр стоит свой датчик и если что-то ему не нравится – запрещает работу компрессора. Кондиционеры последних лет, тем более инверторы должны тестироваться при помощи пульта управления и самостоятельно выдавать место (узел, причину) неисправности. Не знаю, есть ли это у Хайера, но попробуйте выяснить. Если что-то найдем, то тоже сообщим.

Доброго времени суток! Очень нужен совет. Кондиционер Toshiba инвертор, сплит (2 комнаты). Наружный блок – RAS-M18GAV-E, внутренние – RAS-M10GKV-E2. Проблема- отключается после 5-7 минут работы. Созвонился с одной ремонтной бригадой, продиктовали как можно с пульта продиагностировать. Сделал. Выдает ошибку 2 или (реже) 14. По каталогу сказали, что похоже на выход из строя платы наружного блока. Похоже ли это на правду? И сколько может стоить такая плата? Хотя бы порядок? А то щас навешают космических цен! Что еще можно попробывать? Спасибо большое.

to: Леша. У инвертора плата наружного блока имеет размер, если не с верхнюю крышку этого блока, то 2/3 ее площади занимает точно. И цена у нее не малая. Не хочется никого обманывать, но на инвертор Дайкин, холодопроизводительностью 3,5 кВт плата наружного блока стоит то ли 450 то ли 650 американских у.е. Учитывая, что Toshiba должна быть подешевле Daikin, но в Вашем случае инвертор DUO (или мульти-сплит, не суть важно), поэтому вполне вероятно, что цена будет около того (хотя не догма, т.к. было это около 2-х лет назад, а насколько известно, цены на заводах-изготовителях повышаются ежегодно на 4-15%). Это для ориентира. Плата действительно дорогостоящая.
Могу ошибаться, но по характеру поведения кондиционера – сама плата живая, просто что-то (какое-то устройство или один из датчиков) дает сигнал на отключение компрессора. Хотя повторюсь, – не уверен. Обычно в таких случаях мы снимали плату (вместе со всеми датчиками) и отдавали проверенному “гению электроники”, который уже подводил итог. Вся сложность ее проверки в том, что если к ней не подключены все устройства, то проверить полностью ее невозможно. Нужно либо тестировать плату на таком же рабочем кондиционере, либо на стенде (это добро вообще никто не держит), либо чтобы электронщик смотрел сигналы непосредственно на месте. И это под силу не каждому электронному мастеру. Так что, смотрите сами.

to: Сергей. Больше похоже на утечку. При работающем компрессоре трубка что потоньше должна быть горячей, потолще – холодной (выходящие из компрессора). Если утечка частичная, то та что потоньше может быть просто теплой (зависит от степени утечки). Возможно во время шума утечка и произошла. Для убеждения можно посмотреть, если где-то есть следы масла (обычно оно тоже частично выходит).
Бывает, что внутри компрессора случаются неисправности, но это бывает очень редко, а на современных герметичных компрессорах и того реже. Они (компрессоры) обычно “гибнут” так, что не вращаются, а стоят и молчат (ловят “клина” или перегорает одна из обмоток). Теперь важно, чтобы контур воздуха не насосался, а вместе с ним и влаги. Если это произойдет, то тогда у компрессора больше шансов в дальнейшем выйти из строя. После устранения утечки лучше просушить контур азотом (редко кто это делает), после свакуумировать и тогда уже заправлять.

to: Сергей. И Вам спасибо

to: Алексей. Да, это возможно сделать без разгерметизации, т.к. вентилятор и холодильный контур – разные системы. Насколько помнится, у оконников сперва снимается передняя панель (с воздушным фильтром). Два винта (или самореза) по бокам внизу (могут быть, а может их и не быть). Далее вытащить его (кондиционер с поддоном) из кожуха (на себя), только прежде сзади еще пару винтов выкрутить нужно. А потом уже смотреть по месту, что и где снимается. Главное не применять большую физическую силу, а просто быть внимательным. И все получится.

to: Алексей. На самом деле ничего сверхсложного нет. На втором фото мы наблюдаем электродвигатель вентилятора и собственно, все имеющиеся у него крепления. Чтобы его снять – нужно сначала убрать со штока (с обеих сторон) крыльчатки испарителя и конденсатора. Для этого снимаем металлическую перемычку сверху и кожух конденсатора (при этом контур остается на месте). Чтобы добраться до гайки конденсаторного вентилятора (с торца штока и может попасться с левой резьбой), придется, немного приподняв сам конденсатор, отодвинуть его (другими словами отогнуть, т.к. трубки обычно в контуре мягкие и их длина обычно позволяет это сделать без деформации). Хотя все это здесь делается без резких движений. Дальше – снимаем пенопластовую крышку (тоже несложно, только освободить ее от внешних креплений). Под ней крыльчатка испарительного вентилятора. Ослабляем ее крепление к штоку двигателя (обычно крепится не с торца, а сбоку штока болтом или втулкой), чтобы можно было двигатель из нее вытащить (крыльчатку можно даже не вытаскивать). Открепляем сам двигатель от перегородки. И вот здесь нужно снять его аккуратно, чтобы торчащими концами двигателя не повредить ламели теплообменников и т.п. Вроде бы все.

to: Алексей. Вообще замена подшипников производится, но нет гарантии, что именно на этом двигателе это возможно. Мне кажется двигатель найти сложнее, чем подшипники поменять. Если искать двигатель, то лучше в сервисных центрах представительств. А подшипников полно на каждом авторынке, только диаметры правильно подобрать нужно.

Здравствуйте,
у меня кондиционер AIRKOOL нормально работал, и охлаждал как надо (12000 btu). Утром уходя на работу кондиционер работал, после обеда жена позвонила и говорит что кондиционер не холодит и гонит теплый воздух. Вечером пришол, хорошо что блок находится рядом с окном, включаю кондиционер, в момент когда должен включится компрессор, тихое мычание и отключение компрессора. Сам копрессор не прокручивается. Ощющение как будто заклинил. Не знаю как можно это проверить. Если есть какие то идеи, пожалуйста помогите, а то ЖАРКО, и еще ребенок в доме.
Спасибо

Здравствуйте,
у меня сплит-система Samsung SH09ZW8. Работал нормально, вчера в ходе рабочего режима на охлаждение отключился (вернее сказать, сработало общее реле на розетку и подача электричества прекратилась). После повторного включения сети – результат тот же, т.е. через несколько минут (наверное даже до 1 минуты) срабатывает общее реле защиты. Попробовал включить режим “вентилирования” – все нормально, переключаешь на “охлаждение” – отключение сети. Подскажите, что можно(нужно) сделать? только мастера вызывать или можно вначале попробовать самому? Спасибо.

to: Vlad. Отключение происходит в момент включения компрессора. Причина неисправности – либо в коротком замыкании обмоток компрессора, что хуже, т.к. без замены компрессора уже не обойтись, либо в цепи питания компрессора, тогда есть надежда что сам он жив. Но КЗ точно связана именно с цепью компрессора, т.к. оно происходит с задержкой, которая как раз по времени совпадает с задержкой включения компрессора

Доброго времени суток, уважаемые. Помогите разобраться с проблеммой. Имеется канальный кондиционер Mcquay. Суть проблеммы в том, что компрессор работает не в циклическом режиме,а постоянно, причем греется как сумасшедший. По истечении некоторого времени (20 мин, час, два – никакой закономерности) кондиционер отключается, гаснет пульт управления. Если выключить вводной автомат и включить его через 20 секунд, кондиционер запускается и все повторяется заново. Теплообменники, фильтры, воздуховоды – чистые.Может сталкивались с чем-нибудь подобным?

to: Дима. Рассматриваем сначала вариант, когда система полностью исправна. Выключением компрессора управляет датчик температуры помещения или датчик температуры забираемого воздуха (одно и то же, только разница в том, где он расположен). Теперь рассмотрим ситуацию, если он находится в пульте (обычно если пульт настенный), то следует посмотреть, какая температура воздуха в этой области. Если там всегда тепло и кондиционер не охватывает эту зону, то это может быть первой причиной.
Если датчик не в пульте, а расположен вблизи испарителя со стороны забора воздуха (хотя в канальных системах этот датчик обычно там не располагают), то ситуация может быть аналогичной первому случаю. Можно попробовать поэксперементировать и попытаться охладить этот датчик принудительно (используйте фантазию, но помните о мерах безопасности!). Если реакции никакой (компрессор не выключается), то переходим к следующим вариантам.
Неисправен сам датчик либо приемник сигнала от этого датчика, т.е. плата управления. Возможно просто отсутствует где-то контакт датчика или загрязнены токопроводящие элементы платы управления. Иногда достаточно очистить плату, проверить контакты, пошевелить разъемы и все начинает работать (очистку производить при полном!!! обесточивании системы). Последний вариант в данном случае наиболее близок по логике, т.к. Вы говорите, что закономерности выключений кондиционера нет.
Также как вариант причиной может быть “залипание” пускателя (электромагнитного контактора) компрессора (расположеного в наружном блоке). Проверить можно, наблюдая за напряжением на катушке управления (электромагните). Если напряжение на катушке пропало, а компрессор продолжает работать, то залип контактор и лучше его поменять, т.к. просто чистка контактов не гарантирует дальнейшей нормальной его работы.
Если ничего не поможет, пишите, еще подумаем .

to: Max. Можно, но шансов не много. Если попробовать это сделать в момент пуска (ударить молотком сбоку). Смысл – сделать ему “сотрясение мозга”. Удар должен быть коротким, но сильным. Молоток нужен побольше. Бесценным опытом здесь я с Вами поделиться не могу, т.к. в данных действиях не имею такового.
Есть еще электрический способ. Подключается компрессор к определенной схеме, после включается в розетку на определенное время и производится электрический “срыв клина”. Наберите в любом поисковике фразу “Расклинивание компрессора” и схему (или даже само готовое устройство) без труда найдете.
Но хочется заметить, что данные методы в основном используются для компрессоров бытовых холодильников. Там обычно стоят поршневые компрессоры, которые могут заклинить даже при обычной остановке поршней в “мертвой точке”. В бытовых кондиционерах же используются по большей части ротационные и спиральные компрессоры, и если даже удается их расклинить, то не на долго, т.к. причина заклинивания все-же остается и никуда не исчезает.

вобщем почитав ваши статьи, я так полагаю что с кондиционером у меня все в порядке, имея разницу температур в 15 градусов, просто скорре всего изменились условия теплопоступления. поправьте меня ели я не прав , показатель производительности и надлежащей работы кондиционера – это перепад температур входного и выходного воздуха испарителя? в интсрукии по установке своего конционера я прочитал что это разница должна быть не меннее 8 градусов

to: greg. Конечно, если перепад 15 градусов, то все в порядке. Бывает, что нечаянно можно на пульте выставить режим не такой, как нужен, после чего кажется, что что-то не так с кондиционером.

Так, сегодня вызвал мастера, выснилось что конденсатор мертвый. Во время замены мастер забыл что откуда снял, и после измерения тестером подключил новый конденсатор. Симптомы теже. 100% конденсатор точно рабочий, проверяли. Тогда мастер поменял клемы и кондер заработал нормально. Мастер утверждает что сопротивление пусковой обмотки 3 ом, а рабочей 6 ом. У меня кондей работает наоборот пусковой 6 ом а рабочий 3 ом. Потребляемый ток 5,4 – 5,9 ампер.
Мастер утверждает что раньше он такого не встречал. Гонял весь вечер кондиционер, никаких проблем, работает как раньше. Может ли быть такое с сопротивлением, или у меня что то на самом деле не так?

И еще раз спасибо Вам за то, что не оставляете в беде . В начале недели попробую перекинуть плату с рабочего кондиционера. По результатам отпишусь.

Кондиционер Samsung AQ07R. Охлаждение включает только на минуту, в трубке при этом на ощупь чувствуется движение газа. Через минуту (или меньше, точно не засекал) охлаждение отключается, и аппарат просто гонит воздух, движение газа прекращается (опять же на оощупь). Установщики уверяют, что всё сделали правильно, но кондиционер не стал работать с самого начала. Внешний блок находится на солнечной стороне, там горячо. Но засориться ничего не могло, он новый.

Я опытный Напруга нормальная, аппарат запитан через отдельную линию, берёт по паспорту до 3.7 ампер, вентилятор наружного блока работает, как у Карлсона. Проблема осталась.

Админу большое спасибо за ответ (№48, 51). После проверки автоматов защиты – сошлись, что КЗ где-то в компрессоре или цепи компрессора. Но остался вопрос могу ли я самостоятельно проверить в чем проблема или все-таки нужно вызывать мастера (а они сейчас нарасхват…). Хотя бы, что можно самостоятельно проверить… и убедиться, что ничего не умеешь… Заранее большое спасибо еще раз

Подскажите пожалуйста.
Мобильный кондиционер bekar.
Симптомы: включается на короткое время начинает холодить, потом появляется наростающий звук и компрессор с грохотом отключается. И так постоянно.
Но есть одна закономерность – ночью он работает нормально.
Спасибо.

to: Михаил. Нарастающий звук появляется обычно, когда увеличивается нагрузка на компрессор. Вероятные причины:
1. низкое напряжение в сети (часто);
2. высокое давление конденсации по причине загрязнения конденсатора (часто);
3. высокое давление конденсации по причине неисправности конденсаторного вентилятора (редко);
4. высокое давление конденсации по причине засоренности капиллярной трубки (очень редко);
5. кондиционер перезаправлен (редко);
В Вашем случае ближе всего пункты 1 и 2. Пункт 1 даже более вероятен, т.к. ночью работает нормально.
Пояснения. Температура воздуха днем всегда выше чем ночью (на улице и в помещении) и возможно ночью температуры воздуха достаточно, чтобы компенсировать тепло, получаемое при конденсации. Днем всегда увеличивается нагрузка на электросети, не только в жилых помещениях, и зачастую сети не выдерживают огромное количество потребителей, что дает просадки питающего напряжения. Ночью же, нет такого потребления и напряжение приходит в норму. Компрессору при заниженном напряжении всегда не хватает требуемой мощности и его рабочий ток сильно возрастает (вопреки закону Ома, и если интересно почему так, то могу объяснить) и он отключается защитным реле.
Может быть так, что причины 1 и 2 присутствуют одновременно.

Спасибо. Подробно и вежливо…Осталось за малым найти не знаю что или….вызвать электрика (мастера). Еще раз спасибо и прохладных вам дней (….и ночей тоже).

У меня кондиционер холодит, Все нормально. А компрессор выдает звук “писка”. Мне даже при закрытом окне слышно. Что это может быть?

to: Малахат. Вопрос достаточно обобщенный. Неисправностей кондиционеров достаточно много и перечислять их все можно очень долго. Вами пока еще не указано ни одного симптома, по которому можно судить о неисправности. Начните с пульта управления. Правильно ли выставлены параметры? Установите режим “Охлаждение”, максимальные обороты вентилятора, температуру на пульте поставьте 22-23 градуса (16 не обязательно, он все равно не выдаст ее никогда). Минут через 5 померьте температуру воздуха над внутренним блоком и на выходе из блока (ту, что что он выдает). Если разница составит более 10 градусов, то с кондиционером все в порядке. Если нет, то сообщите результаты замеров. Будем дальше смотреть.

to: Ильяс. Если на пульте есть установки самого пульта (у Электры обычно на пульте стоят дип-переключатели под тем местом, где устанавливаются батарейки), то скорее всего сбиты они (установлены неправильно). Как правильно они должны стоять – не помню, но можно опытным путем добиться нужного результата. Если переключателей нет, то можно попробовать вытащить батарейки, и минут через 5 вставить (батарейки должны быть с нормальным зарядом, не “севшие”). Если ничего не помогает, то несите пульт в мастерскую или купите новый (они сейчас недорогие).

Здравствуйте! У меня проблема следующего характера. Имеется кондиционер LG S07LHP, который был установлен четыре года назад. В первый год работы он охлаждал помещение 20 кв.м. эффективно и нареканий не было. Следующие два года хозяева не использовали его совсем, он был отключен от сети. В этом году после его включения выяснилось, что кондиционер не холодит. Симптомы следующие: теплообменники обоих блоков чистые, фильтры внутреннего тоже, поток воздуха из внутреннего блока сильный (при максимальной скорости, установленной на пульте), но дует теплый воздух. Во внешнем блоке происходит следующее: вентилятор не включается совсем, компрессор через 2-3 минуты после включения кондиционера начинает работать, но уже через пять секунд отключается. Повторные попытки пуска компрессора замечены не были.
Подскажите, плиз, в чем может быть причина и куда соваться в первую очередь?
Заранее благодарю

Подскажите пожалуйста причину неисправности кондиционера SAMSUNG SH09ZW8X стоити на солнце, работает около получаса и начинает просто гонять воздух. Ночью работал всю ночь только не сильно охлаждал.Приходил мастер почистил внутренний блок, замерил давление, спустил фреон до нормы 4 ампер (было около 5,5)сказал, что может быть слабо работает вентилятор. сколько примерно он стоит на такую модель? какие еще могут быть причины помогите пожалуйста разобраться! Если почистить внешний блок это что-нибудь даст?Кондиционеру 3,5 года.

to: Aлла. Если почистить наружный блок, то скорее всего работоспособность восстановится (если, конечно еще какая-нибудь неисправность не появится). Только после этого, скорее всего, придется обратно фреон заправлять, т.к. все операции с холодильным контуром необходимо производить при гарантированно чистых испарителе и конденсаторе (внутреннем и наружном блоках). Очистку тоже лучше производить мойкой высокого давления (у сервисной службы должна такая быть), а не кисточкой с ведром, поскольку последней возможна только поверхностная очистка теплообменника.

Имеется кондиционер Самсунг. 3 года. Прошлым летом перестал холодить, т.е. включался на недолгое время и выключался. После долгих мотаний по сервисам, выяснилось – забита крыльчатка. Почистили – все заработало как надо. Сейчас другая проблема. Выставлена температура 19, охлаждает только до 25. Все время работает, дует довольно прохладный воздух. Краники без инея. Наружный блок вычищен, фильтры внутреннего и крыльчатка – тоже. Кондиционер все время молотит, но температуру ниже 25 не выдает. В чем проблема?

to: Валера. По светодиоду можно сказать, что если на работу системы это не повлияло, то скорее всего он просто перегорел. Относительно подтекания есть несколько возможных причин:
1. Внутренний блок висит не по уровню.
2. Загрязнена ванночка приема конденсата.
3. Загрязнен дренажный шланг (тот что от ванночки на улицу выходит). Бывает в нем насекомые себе жилплощадь снимают.
4. Пережат (частично) или имеет небольшой подъем (провисание) дренажный шланг на участке недалеко от ванночки.
5. Подмерзает внутренний блок (это может быть из-за частичной (небольшой) утечки фреона, засоренности воздушных фильтров, загрязнения крыльчатки вентилятора внутреннего блока, загрязнения испарителя, низкой температуры в помещении, установки низких оборотов вентилятора внутреннего блока или нескольких перечисленных причин одновременно).
Дренаж можно прочистить пылесосом (со стороны улицы) и далее проверить его (заодно промыв), вылив литров этак 3-5 воды в дренажный лоток (открыть крышку внутреннего блока, убрать фильтры и не спеша лить в нижнюю часть теплообменника).

to: Женя. По влажности и производительности посмотрите пожалуйста предыдущий ответ (to: Irina). А по вопросу “работает 4 часа и выключается” нет полной ясности, – выключается компрессор или выключается полностью кондиционер? Если можно, то напишите подробнее.

Здравствуйте! У меня инверторный Хитачи на фреоне R410A, работает три года. В этом сезоне начались проблемы: при включении устанавливаю режим охлаждения до 23С и максимальную скорость вентилятора, через 15-20 минут температура на входе испарителя 28С, на выходе – 9С(отлично!), внешний блок работает на максимуме. Так продолжается где-то час, после чего внешний блок утихает до среднего уровня, температура на входе испарителя 26-27С, на выходе – 19С. В таком режиме он и продолжает работать сутками, причем температура в комнате ниже 26-27С не опускается даже через продолжительное время. Комната изолирована, источников тепла нет. Индикаторы внутреннего блока в порядке, конденсатор еле теплый, на вентилях нагнетания/всасывания конденсат, вентиль всасывания на градус-два может даже холодней вентиля нагнетания(я так понимаю, это неправильно). В прошлом сезоне при равных условиях на минимальной скорости вентилятора комната охлаждалась до 22-23С без проблем за пару часов. Вызывал мастера, тот почистил фильтры/крыльчатку, кое-как помыл конденсатор, потом сказал, что в трассу мог попасть воздух и испортить фреон, перезаправил фреоном(без вакуумирования). Манометр показывал 9.5-10 бар. Ничего не изменилось

to: Женя. Вода в поддоне появляется исключительно из воздуха в помещении. Другого источника просто не существует. Может быть обороты вентилятора низкие, тогда кондиционер больше конденсата отделяет из воздуха (или установлен режим “осушение”).
Проверьте, изменяются ли режимы оборотов вентилятора (при режиме “охлаждение” !!!), Если да, то поставьте на максимум (и оставьте в таком режиме). Если нет, то проблема с вентилятором или с управлением вентилятора (плата управления, хотя это менее вероятно).

Спасибо за ответ. Но я пыталась сказать что при прочих равных условиях наблюдается значительная потеря мощности охлаждения. Кондиционер у нас не первый год и рассчитан на охлаждение помещения до 35 кв.м. Мы его используем в комнате 20 м. И до сего момента он охлаждал всю квартиру!!! (Хотя на вашем сайте указано что такой подход к кондиционированию помещений неверен). Т.е. мы его оставляем работать на ночь, и к утру в комнате, где он установлен было очень свежо, а сейчас – легкая прохлада. Напоминаю, что фильтры вычищены, вентили не перемерзают, крыльчатка чистая. М.б. потеря хладагента, т.к. кондею уже 3 года. Просто мастеров по обслуживанию знающих сейчас найти трудно.

to: Irina. Если кондиционер смонтирован качественно и явных утечек не было, то ему и через 10 лет дозаправка может не потребоваться. Если вентили не обмерзают (в частности нагнетающий), то нехватки фреона нет. Т.к. уже приходилось производить очистку крыльчатки внутреннего блока, то возникает вопрос: производилась ли чистка испарителя (теплообменника внутреннего блока)? Пояснение: пыль, осевшая на крыльчатке попадает туда через воздушные фильтры и испаритель. Часть задерживает фильтр, часть остается на испарителе и опять же частично уходит с конденсатом, а остальное остается на крыльчатке или попадает обратно в помещение. Пыль, оставшаяся на испарителе препятствует прохождению воздуха, какой бы чистой ни была крыльчатка. Соответственно в единицу времени воздуха обрабатывается меньше, что тоже можно отнести к потере производительности.
Попробуйте провести чистку испарителя. Лучше это сделать мощным пылесосом, который имеет возможность удалять жидкости (жидкую грязь и т.д.), причем перед этим дать кондиционеру поработать на охлаждение минут 15-20 (чтобы теплообменник был мокрый). Снять крышку внутреннего блока (вместе с фильтрами) и аккуратно (чтобы не погнуть ламели теплообменника) пропылесосить всю поверхность испарителя (так чтобы вытянуть изнутри всю грязь).
Также следует провести очистку конденсатора (теплообменника наружного блока), если это ни разу не делалось, мойкой высокого давления.
Если в течение 3-х лет ни одно из вышеуказанных действий не производилось, то нужно это сделать обязательно. И никаких действий с фреоном не предпринимать, пока не будете уверены в чистоте теплообменников.
Рекомендации от фирм производителей по проведению технического обслуживания и эксплуатации кондиционера:
- ТО проводить не реже чем 1 раз в год (хотя бы очистку теплообменников и вентиляторов);
- чистку фильтров производить с периодичностью 1 раз в 2 недели. При этом хорошо их вымыть с мыльным раствором, прополоскать и дать полностью просохнуть, после чего вставлять обратно.

Поставила кондиционер LGC07LHR, поработав 2дня, на третий перестал охлаждать, но на экране самоодиагностика ничего не показывает, вызову мастера, но интересно ваше мнение.

Добрый день! У меня вопрос к Cпециалисту:
Вчера мне поставили новый кондиционер LG G07LHK. На улице +30 в помещении 16м^2 охладили до 25 часа за 3(на пульте поставил эту температуру, через 3 часа кондей вошел в режим, т.е. компрессор стал периодически отключаться). Мне кажется что холодит он слабовато. Оба вентиля мокрые. Давление на сервисном порте (вроде находится на тонком вентиле, точно не помню) мастер при работе в режиме “холод” померил – 5.2 на включенном, >8 на выключенном.. И что меня больше всего заботит – внутренний блок работает шумнее при включенном внешнем блоке (который работает совсем тихо). Т.е. при включении компрессора сильно слышно как фреон заливается во внутр. блок и там кипит/булькает все время пока работает компрессор. Длина трассы ~ 1.7м. Трасса вакуумировалась. Это нормально, или кондей немного перезалит с завода? У меня есть ещё кондей ДЭУ, тоже 7-ка, холодит вроде помощнее, и при работе не слышно кипения фреона во внутр блоке вообще, только шипение ~20 сек в момент начала работы компрессора.

to: Сергей. Если при замерах в помещении было тоже около 30 градусов, то это нормально. При понижении температуры помещения на всасывании давление тоже должно слегка упасть. Вряд ли сервисный порт находится на нагнетании. У маленьких моделей зачастую вентили по размеру одинаковые и нужно смотреть какая труба из какого выходит (на всасе толще, на нагнетании – тоньше). Если бы порт находился на нагнетании, то и давление при работающем компрессоре было бы не менее 15 бар. Оба вентиля мокрые – нормально (главное, что вентиль всасывания мокрый). Относительно шума можно сказать, что LG никогда своей тишиной не отличались, еще и трасса коротенькая и модель маленькая (иногда создается впечатление, что на мелких моделях завод LG пытается сэкономить медь и алюминий, как будто из фольги все трубки и ламели), так что для LG это нормально. Что же касается вопроса, что он не так хорошо работает, то есть одно физическое явление, как тепловая инертность помещения. О ней мало кто вспоминает. Если оно (помещение) долго прогревалось (не охлаждалось), то чтобы установить в нем нормальный климат, может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (в зависимости от теплоемкости и степени прогретости) непрерывной!!! работы кондиционера, пока стены, пол и потолок, не перестанут излучать тепло (пока кондиционер не сбалансирует температуру). Если же даже через несколько дней будет замечено, что он плохо работает, тогда уже стоит задуматься. Пока у Вас все нормально и волноваться не стоит.
P.S. Кондиционеру сбросить температуру с 30 градусов до 25 всегда сложнее, чем с 26-27, поэтому при сильной жаре рекомендуется непрерывная работа кондиционера (независимо – днем или ночью и есть или нет в помещении люди). Также таким режимом работы кондиционера достигается больше экономии электроэнергии и рабочего ресурса системы. Комфортной считается температура 23-25 градусов и лучше в жаркий период проводить регулировку температуры в этих пределах, не выключая!!! кондиционер полностью.

to: Александр. Честно говоря, никогда не занимался прошивкой или программированием Самсунгов. Знаю, что это не сложно, а как именно – в подробности не вдавался. Логично предположить, что если внутренний сбой, то программно он (контроллер) может этих скоростей не видеть. Если в Самсунге двигатель управляется постоянным напряжением (и питается постоянным, соответственно), то возможно это и программные дела. Если питание 220 вольт, то управление скоростями осуществляется либо переключением обмоток двигателя, либо изменением питающего напряжения на двигатель через …. то-ли тиристорную сборку, то ли что-то из разряда этих сборок, на которую подается управляющее напряжение, в зависимости от заданной скорости, и таким образом изменяется питающее. Так что смотрите по обстановке. ИМХО – стоит попробовать все возможные способы, которые являются целесообразными для существующей ситуации. Удачного ремонта.

Спасибо за ответ! Да, порт действительно на толстой трубе. Если при +27 на улице и +24 в помещении вентиль толстой трубы мокрый и не обмерзает, это значит что фреона в кондиционере в норме? Как ещё это можно узнать, может по току померять? Блин, булькающее кипение во внутреннем блоке такое громкое… У ДЭУ который в 2 раза дешевле этого LG ничего такого не слышно… Наверное действительно кондей неудачный.

Большое спасибо, за квалифицированный ответ по- поводу кондиционера LGC07LHR, действительно во внутреннем блоке не дотянули гайку и фреон вышел. Пришли и все сделали.

to: Сергей. Да. С кондиционером все в порядке. Фреон в норме. Ток компрессора замерить можно, но при этом, напряжение в сети должно быть в норме (220 +/- 10%, не просевшее) иначе показания тока будут завышены. Если при нормальном напряжении ток завышен (обычно при нормальной работе ток составляет не более 70% от номинала, указанного на компрессоре), то можно немного фреона стравить, но если вдруг на это решитесь, то делать это стоит короткими порциями (2-5 секунд стравливания) с перерывом не менее 5 минут, чтобы кондиционер успевал выйти на режим перед следующими замерами (по правилам даже не 5, а 15 минут, просто по опыту, 5-ти обычно хватает). Кондиционер 7-й модели, значит около 2 кВт производительности и около 700 – 900 грамм фреона в системе (не так уж и много). Бульканье вряд ли получится убрать. Это больше к относится к вопросу шумоизоляции, нежели к работе самого кондиционера. По LG это обычное явление, даже не знаю что и предложить. Так что решать Вам. Удачи.

to: Иван. Место засора можно найти, пройдя по всему холодильному контуру (руками на ощупь или с термоприбором). Там где обнаружится разница температур (резкое падение температуры), там и засор (в это й точке фреон проходит с трудом, а значит начинает дросселироваться, как и после капиллярки). Понятно, что это не относится к конденсатору, при охлаждении его вентилятором и к капиллярке, где и так будет падение температуры по назначению. Если засор в самой капиллярке, то после нее участок контура должен обмерзать (покрываться инеем). Попадания масла в капиллярку не бойтесь, т.к. оно все равно растворится в паро-жидкостной смеси фреона, а вот если оно при неправильной транспортировке уходит из компрессора в контур, то он (компрессор) и клина поймать может.
Срабатывание соленоида 4-хходового клапана еще не говорит об исправности самого клапана (он вполне может переключаться не до конца). Вполне возможно, стоит сосредоточиться на нем или в крайнем случае (менее вероятно) китайцы могли напутать с коммутацией проводов в наружном блоке.
Хотите верьте, хотите – нет, был случай на супер навороченном дайкине, стоящем на порядок дороже обычных (как назло еще установленном в кабинете высоченного чиновника), который вел себя приблизительно так же. Неисправность была в 4-хходовом клапане. Когда выпаяли – обнаружили внутри него медную “мочалку” (медную стружку немалых размеров), которая мешала его полному переключению. Т.е. клапан завис на полуфазе переключения и даже умный “мозг” кондиционера не смог определить, что происходит.

Подскажите, пожалуйста, какие из мобильных кондиционеров менее шумные, может есть какие-то модели новые? И, по-поводу инверторных кондиционеров, они действительно такие энергоэкономные?

Здрастуйте у меня сплит система DSB-0919LH так вот проблема заключаеться в том что после включения внутренний блок работает минут 10-12 в нормальном режиме,а вот потом минут 40 гоняеть комнатный воздух, тем самым несоздавая некакого ээффекта прохлады, и это повторяеться каждый раз, 10 минут работы и 40 минут как бы не работы. Оч прошу помочь.

to: Татьяна. Совершенно верно. Классический вариант утечки фреона. Постарайтесь до того момента как его заправят (устранив утечку), не включать кондиционер, чтобы воздуха в систему не набрать.

to: Влад. Очень похоже на то, что компрессор сильно перегревается и выключается тепловым реле. Остывает он достаточно долго (40 минут для этого как раз и требуется). Либо сам компрессор уже на подходе, либо, может быть, пусковой конденсатор компрессора или низкое напряжение питающей электросети.

to: Влад. Совершенно верно. Именно так и должно быть. Температура, заданная на пульте, – это температура, до которой кондиционер будет охлаждать помещение. А задать температуру выходного потока воздуха в бытовых кондиционерах невозможно, потому как она зависит от температуры кипения фреона в системе и температуры воздуха в помещении. Поэтому какую температуру не поставь на пульте, изменений не будет, пока не понизится температура в помещении (конечно, если не задать температуру равную или выше комнатной, тогда компрессор выключится и охлаждение прекратится вовсе). Именно поэтому и рекомендуется ставить на пульте 22-24 градуса, т.к. при достижении 20-ти градусов в помещении будет просто холодно.

to: Сергей Ш. Чаще всего неисправности платы управления заключаются в отсутствии контакта (это может быть на дорожках или разъемах) либо наоборот, – появление нежелательных замыканий (окисление дорожек, попадание пыли и влаги). Все это при условии, что не было никаких скачков напряжения и других воздействий. Сначала нужно просто произвести внешний осмотр платы.
Не могу сказать именно про Ваш кондиционер, но обычно электронное управление 9-х и 12-х моделей (одной серии и года выпуска) взаимозаменяемы.
Лучше, конечно, чтобы все это делал знающий специалист, т.к. по неопытности можно и подключить что-то не так или не заметить чего-нибудь важного.

Да еще к теме добавлю.
Платы одинаковые физически по расположению всех элементов и по мощности реле тоже, только маркировка немного разная на 12-й: R32GG.05-01(L) а на 9-й TCL R25GG(01).05-01(J) (SY)
Может кому поможет данная инфа, еще если 9-я голова не смогла запуститься (отключал мал.транформатор (видимо блок питания платы управления)), то на 12-й загорается год ошибки, вот на оборот не пробывал, но мне кажется что 12-я главная….

to: юрий. Порядок снятия крыльчатки вентилятора: Снять крышку (переднюю панель) внутреннего блока. Снять дренажный лоток (не всегда требуется отсоединять его от дренажа). Ослабить испаритель (выкрутить крепящие его винты). Почистить крыльчатку на месте или, сняв ее с двигателя (так эффективнее, но посложнее). Крыльчатка обычно слева закрепляется пластмассовой скобой с винтом, справа крепится винтом к штоку двигателя. У каждой модели могут быть свои причуды, поэтому все мелочи следует смотреть по месту. Главное, при разборке и сборке не использовать большую физическую силу.

to: Влад. Вопрос не совсем ясен. Шипения слышны на каком участке и какого характера?

Вечер добрый. Купил в прошлом году кондицыонер korso-KSC-12HC компресор внтури toshiba. В прошлом году за три часа охлаждал квартиру с 30 до 25 градусов легко 54 квадрата квартира. В этом году за 6 часов работы с 30 градусов опустил до 27.5. Вызвал мастера он пришол и сказал что все в норме давление и нагрузка на клипсе в норме. Рабочее давление фреона 4.2 бар, нагрузка на клипсе 5.3 среднее. Онсказал что и незнает что с ним и что в первые сталкивается с таким. Трубки одна холодная другая немного теплее. Внешний блок стоит на солнечной стороне.Что посоветуете?

Трудно обьяснить, в процессе работы, после получаса, часа работы. Шипения отрывистые, напониманиют шипения кота:)

Здравствуйте, установили новый кондиционер LG мультисплит, один внутренний блок исправно работает, второй запускается, но нет выхода фреона из жидкостной трубы (компрессор запускается) при открывании крана газовой трубы фреон прёт, т. е. в наружном блоке он есть, но походу его не пускает какой-то клапан? В режим обогрева пока переключить не удалось (температура за 33, а макс обогрева – 30)
Подскажите, как еще можно продиагностировать на месте?

Добрый день,
мобильный кондиционер PROMAC, полностью обслуживался и заправлялся фреоном 2 года назад, после чего не использовался до нынешего времени.
Проблема: после включения, с задержкой 3-5 мин, включается компрессор, начинает дуть холодом. По истечении нескольких часов работы обнаруживается что “не холодит” т.е. дует чуть холоднее окружающего возд. но на температуру в комнате не влияет. компрессор, судя по звуку, все время работает. Вроде внутри не обмерзает, тк после выключения конденсат ни откуда не течет. Бачек с кондансатом наполняется очень медленно, за несколько дней накапало 2 см. дверь в комнату закрыта, притока горячего наружного воздуха пр-ки нет. Посоветуйте что делать, тк моноблок то ничего не видно снаружи. Фильтры и вентилятор по определению д.б. чистые, тк кондиционер реально стоял упакованный на складе прибл. 2 года сразу после обслуживания.

to: Влад. Если это шипение фреона в системе, то, это может быть что-то, а может и ничего. Пояснение: следует подключить манометр и наблюдать за давлением. Если давление будет прыгать (не в момент включения, а в процессе работы компрессора), то в контуре присутствует что-то постороннее (что-угодно – окалина, стружка, даже вода может быть, либо сгустки масла). Если давление при этом не меняется, то ничего страшного, т.к. никто не знает с какой турбулентностью (или без нее) фреон движется по контуру. Иногда создается впечатление, что вентилятор испарителя работает рывками, что тоже может по звуку походить на шипение, тогда это просто конденсат препятствует прохождению воздуха через испаритель. Причины – повышенная влажность, грязный испаритель, грязная крыльчатка или все или некоторые вещи одновременно.

to: Илья. Достаточно редкий случай. Даже не знаю что и посоветовать. Вопрос: мультисплит с отдельным компрессором на контур, или один компрессор на оба контура? Если второй вариант, то контуры управляются соленоидами и проверить проще. Если по компрессору на контур, то тяжело, т.к. может потребоваться и разгерметизация контура.
На тепло можно включить, предварительно обмотав датчик комнатной температуры мокрой тряпкой, или еще лучше, подержать ее перед этим в морозилке. Но по Вашим описаниям не очень похоже на то, что виноват 4-хходовой клапан. Он обычно хоть частично но пропускает.

Большое спасибо! Уже починили.

to: Дмитрий. В таком случае он скорее всего не включает по параметрам какого-то из датчиков. Сперва проверить контакты (разъемы) датчиков, потом сами датчики. Если это происходит “вдруг”, то больше похоже на плохой контакт.

to: виталии. Хитростей нет. Возможно что-то не совсем ровно установлено.

При детальном наблюдении выяснилось, по порядку:
при первом включении компрессора на входе 36 на выходе 23грд., в таком режиме копрессор проработал 5 мин после чего температура на выходе стала медленно подниматься и примерно через 10 мин с начала работы компрессор отключился, соответственно начал гонять забортный воздух плюс собственное тепло. Примерно через 20-25 мин компрессор заработал вновь(остыл видимо), температура на входе все те же 36, а на выходе уже не опускалась ниже 26, через ~5 мин снова отключение, еще 5 мин включился 27грд, и так уже несколько раз, похоже вышел на режим. При этом выствлено охлаждать до 23 грд. ТЕ дуя 27 никак не достичь 23. Что это ошибка датчика на входе, он закреплен в 1 мм от испарителя? Может подогреть датчик искуственно, посмотреть что будет? Хотя это не объясняет первого долгого отключения…

to: Олег. Относительно тонкой аппаратуры могу сказать, что в основном в ней используются импульсные источники питания и ставятся сетевые фильтры, что как раз обеспечивает отсутствие сбоев в работе тонкой электроники. Чего не скажешь о многих моделях кондиционеров (это так, к сведению, а не в убеждение того, что у Вас именно эта проблема).
Кондиционер при высокой температуре, а следовательно и давлении в наружном блоке, полностью не отключается, а выключает только компрессор, в целях его же безопасности (вентилятор продолжает работать, у некоторых даже оба – и наружный и внутренний). При падении температуры (давления) он должен включать компрессор снова. А если происходит полное выключение (вместе с внутренним блоком), то либо что-то у него с “мозгами” (или одно из указанных ранее воздействий на “мозги”), либо это новая “фишка” Электролюкса, о которой еще не известно, и смысла в которой тоже абсолютно никакого нет .

to: eVlad. То, что компрессор перегревается сомнений нет. К тому же при комнатной температуре 36 градусов, опустить ее до 23 во всем помещении потребуется достаточно много времени. Если при первом включении разница (36-23) 13 градусов это вообще-то нормально, но при 36 градусах в помещении будет достаточно высоким давление в области всасывания что просто не дает фреону кипеть в нужном месте при нужной температуре. И пока температура в помещении не опустится хотя бы до 30 градусов – он в нормальный режим работы не войдет. Также относительно вопроса, что при 27 градусах на выходе 23 сделать невозможно. Хочется немного пояснить. Даже если при 36 входа 27 выхода мы имеем разницу всего 9 градусов, при сохранении этой дельты, есть возможность опустить температуру в помещении до 23 и ниже, только это вопрос времени. Кондиционер никогда не выдает при постоянной работе воздух с одинаковой температурой. Допустим через час температура станет 34 на входе и (пусть дельта сохранилась и равна также 9 градусов) на выходе уже 34-9=25. И так далее. 33-9=24. 32-9=23. И это при худшем варианте (эта разница на самом деле при понижении температуры увеличивается по причине падения давления и температуры кипения фреона). Так вот здесь уже вся сложность для кондиционера представляется именно на участке температур 36-30 или даже 30-27 и тем дольше он будет этот участок преодолевать, чем меньше его холодопроизводительность (соответствует ли она объему помещения), т.к. если, допустим, кондиционером 2,2 квт (или 7-я модель) охлаждать 200 куб.м., то жарким летом это может продолжаться от нескольких дней до бесконечности. А если еще и компрессор выключается периодически, то бесконечность становится все дальше и дальше
Если нет конденсата (очень мало), значит давление в испарителе все-таки слишком высокое. Вы говорите, что его заправляли 2 года назад? Хотелось бы знать причину заправки. Была утечка? Или его (что тоже бывает) просто заправили, т.к. посчитали нужным это сделать? Если отбросить все аномальные явления, то он ведет себя как перезаправленный свыше нормы. Либо по холодопроизводительности не соответствует помещению. Могут быть обе причины сразу.

Уточнение:
Сегодня открыл окно над внешним блоком и услышал странные щелчки с частотой 3-4 раза в секунду.
Выключил кондиционер и через минуту включил – щелчки пропали и не повлялись в течении 10 минут.
(потом ушел на работу)

Скажите,пожалуйста,при каком минимальном напряжении кондиционер самсунг 12-ка может работать,и при каком у него сработает защита?Или єто напряжение можно выщитать, используя номинальные его параметры?

to: eVlad. Конечно, лучше, если все это делать будет человек подготовленный. Прежде чем стравливать фреон следует 8 раз убедиться, что теплообменники чистые (должны фонариком просвечиваться насквозь на всех участках). Далее необходимо произвести замеры давления на всасывании при работающем!!! компрессоре. Сделать это можно, подключив манометр низкого давления к тому самому “кранику”, что ребята поставили. При 36 градусах (в помещении) давление не должно быть выше 5.5 бар, при условии, что в системе 22-й фреон (на шильдике кондиционера обычно указана марка хладагента (R-22). И главное не переусердствовать при сбрасывании фреона, чтобы снова заправлять потом не пришлось. Сброс производится короткими порциями (3-5 секунд) с 5-15 минутными перерывами. Если без манометра, то сброс производить таким же способом до момента, когда участок медной трубки, что идет на всасывание компрессора и выходит из испарителя, не станет мокрым. Но здесь опыт нужен, чтобы на глаз определить достаточность. А решать уже Вам – самому это делать или вызвать спеца. У спеца уж точно манометрическая станция должна быть.

С обслуживанием мобильных кондиционеров явная проблема в Москве, помню еще по прошлому разу, что 99% сервисных компаний отказываюся сразу, как слышат слово мобильный. Выше уже обсуждалось, что вы никого не рекомендуете, может тут сделаете исключение, подскажете куда обратиться. Ирония в том, что речь не идет о реальном ремонте с заменой деталей и тд, а лишь о профилактике и настройке, но диспетчеру на телефоне это не объяснишь…

to: Андрей. То, что монтажники нарушили технологию, конечно, плохо. Это может позже сказаться на кондиционере. Но судя по описанию система работает нормально. 16 градусов на пульте это приблизительно то же самое, как 360 км/час на спидометре автомобиля. Вы же не ездите с такой скоростью (ни по трассе, ни по городу)? Температура ниже 20 градусов в помещении может привести иногда к нежелательному обмерзанию испарителя, а инвертор, будучи машиной “умной” просто не позволяет этого сделать. Также, когда в помещении 20 и ниже – любому человеку становится уже холодно. Такая температура используется в винных погребах и тому подобных хранилищах, но для этих целей используется уже другая категория кондиционеров.

Вечер добрый, проблема решилась просто! Перед тем как препринимать серьезные действия, решил проверить идеи попроще. Раз компрессор перегревается, то возможно тепло не достаточно удаляется с кондесатора, улучшить тепросъем просто – убрать выхлопную трубу. Убрал все заработало и работает до сих пор. Трубу укоротил по мах, поставил на место, спрямил, работает.
Вам большое спасибо за помощь!

p.s и еще когда работал нормально конденсата за 5-6 часов набегало литров 7,а счас и за день стакана не накапает

to: admin Спасибо за ответ! Т.е. это не неисправность, а фича инвертора ?
Но сегодня на ночь открыл дверь из комнаты в коридор, решил попробовать.. В итоге в комнате как охлаждалось до +25, так и осталось +25 и коридор 10кв. метров кондишен охладил до +28. Т.е. мощности ему вполне хватает, получается, что его мозги дают команду охлаждать не ниже +24+25, несмотря на то, что я задал с пульта температуру +18..
Может так и задумано у этого инвертора – охлаждать максимум на 10 градусов ниже забортной температуры ? С другой стороны, ведь у всех разные представления о комфорте, кому-то и похолодней приятнее..:) да и в инструкции указано: Диапазон выбора установки температуры 16С-30С

Добрый день. Подскажите пожалуйста: Конд. (Кентатсу,7-ка) поставили мес. назад,сначала всю ночь работал на 28(на дисплее),на 27 уже замерзали,сейчас на 17 спать можно. Измерили темп. на выходе (после длит. времени работы и при заданных 17 гр.) – 16-17 гр. термом. показал. Вообще такая темп. на выходе – это нормально при данных условиях,я слышала, что она д.б. 8-10 и даже 6 гр.Хотя на улице ночью стало жарче, чем было неделю назад.

Здравствуйте! не работает вентилятор внешнего блока , на что это может повлиять и какая может быть причина неисправности?? спасибо!

to: Андрей. Да. Кондиционер может охладить помещение до 16 градусов если:
1. Температура на улице будет 25 градусов и ниже. Через сколько часов это произойдет после включения сказать не могу.
2. Если сбросить из системы фреон (часть его), тем самым понизив давление конденсации, то его температура кипения также понизится и охлаждение будет более интенсивным, но когда понизится температура на улице, то его придется снова заправлять, т.к. внутренний блок превратится в большой кусок льда (инвертор, скорее всего, этого не допустит и просто откажется работать).
P.S. Еще один вариант – это непрерывно поливать конденсатор (теплообменник наружного блока) холодной водой, что тоже понизит давление конденсации и увеличит интенсивность охлаждения. Не лучший выход из ситуации, но на некоторых объектах приходилось даже устанавливать оросительные системы, включающие подачу воды по температуре (выше 35 градусов).

to: Малахат. Подозрение на загрязнение конденсатора (радиатора, что в наружном блоке) и требуется его качественная очистка. Также, чем выше температура на улице тем хуже будет работать кондиционер. Также посмотрите пожалуйста ответы №№ 177 и 178.

Здравствуйте! У меня Samsung AQ07RMNSER проработал год замечательно, потом в один прекрасный день подул теплый воздух и компрессор не включается, померел сопротивление обмоток пусковой и рабочей 4 ома у обоих. И переодически отбивает и включается реле защиты. Сделал вывод – умер компрессор. Фреон за неделю до поломки был внорме, давление тоже, блоки наружний и внутренний чистые без пыли и грязи. Причину поломки компрессора так и не понял.

to: Ket. Важна именно !разница! температур между температурой в помещении (над внутренним блоком) и температурой потока холодного воздуха (на выходе, которая у Вас на момент замеров была 16-17 градусов). Эта разница (перепад) должна быть от 8 до 15 (иногда 18) градусов и зависит она в том числе от температуры на улице (после 35 градусов, чем выше, тем хуже). Если разница в указанных пределах, то кондиционер работает нормально. Сама же температура “на выходе” значения по отдельности не имеет (точнее – информации никакой не несет), как и температура в помещении.

Проблема вот в чем. Сплит samsung 18. Все запускается. Компрессор запускается и в нутри начинает дуть холодом. Примерно минуты через 2 компрессор отключается. Разобрал внешний блок. Напряжения все приходят. Все реле работают. Вентилятор работает значит конденсатор рабочий так как он один пусковой и для вентилятора и компрессора. По крайней мере на короткое не звонится. А вот компрессор в обрыве. Горячий настролько что рукой не притронишься. В обрыве потому что в нутри как я понял впаяно тепловое реле. Все остальное в порядке.Что присоветуете:?

Да я ж написал все в норме. Суть в том что компрессор работал работал а потом начал оч резко закипать.

to: Константин. Ну тогда можно менять компрессор, раз всё остальное на все 100 в порядке.

to: Александр. В том то и дело, что в бытовых моделях не ставят ТРВ. Вместо него практически во всех моделях стоит капиллярная трубка. Если бы там стоял ТРВ, то он бы мог регулировать расход фреона и все было бы гораздо легче. Бывают, конечно, модели с электронным ТРВ, но редко и с производительностью от 5 кВт и выше (встречаются у некоторых продвинутых фирм).

to: Павел. Фреоновый контур опрессовывается азотом (достать его можно на каком-либо крупном предприятии). Для больших систем (в том числе прецизионных) обычно подключаются в двух-трех местах – на всасе и нагнетании, чтобы исключить влияние обратных клапанов и т.д. Также необходимо всю запорную арматуру привести в открытое состояние (соленоидные вентили в том числе). В систему задавливают не более 20 бар через азотный редуктор (можно и кислородный использовать, но потом на кислород его обычно не ставят, т.к. не исключено попадание на редуктор масла), чтобы не повыходили из строя датчики на участке низкого давления. Оставляют (можно вместе с манометром ВД) на сутки (иногда просто на ночь). После этого смотрят не упало ли давление. Упало – где-то уходит, не упало – норма (погрешность 0,5 бара). После этого выпускают азот, вакуумируют контур и производят заправку. На мелкой технике также, только гораздо проще.
Оборудование: азотный баллон, азотный редуктор, манометрическая станция со шлангами (использовать манометр высокого давления!!!).

to: Анна. Сохранилась ли на него инструкция по эксплуатации? Возможно в ней указана расшифровка индикации (почему загорелась лампочка). Может быть переполнен поддон для конденсата? Тогда нужно его вылить. Или это просто индикация того, что пора фильтры чистить (обычно загорается по времени и не зависит от степени загрязненности фильтров, да и на работу кондиционера обычно не влияет). По одной лампочке определить неисправность практически невозможно, если она вообще есть, а не то, что указано выше.

to: Анна. Видимо придется, т.к. по имеющимся симптомам список неисправностей будет ооочень длинный. Почти любая подойдет.

to: Ю.А.. Скажем честно: точной информацией по температуре не владею. Помнится, что для одного из типов компрессоров максимальная температура около 140 градусов (корпуса), при этом температура масла в картере не должна превышать 80 или 90 градусов.
Для конкретного компрессора иногда можно узнать температуру отключения, которая соответствует температуре, указанной на корпусе теплового реле. Но, к сожалению, не на всех реле она указана. Видимо эту информацию фирма-производитель ценной не считает.

to: Александр. Действительно, чудеса. Если предположить, что в это время сработал 4-хходовой, то с чего это вдруг. Летом кондиционер на тепло при всем желании не запустишь, – датчик комнатной температуры не даст (если, конечно в помещении не ниже 28 градусов, тогда на короткое время это сделать возможно). Если при пуске компрессора не включился конденсаторный вентилятор, то на всасе давление за 10 тоже не успело бы зашкалить, – компрессор по высокому давлению (по току) раньше должен был сработать. И если кондиционер перезаправлен, то почему тогда манометр показал 4.2? Не могли бы Вы сказать сколько приблизительно стравить пришлось и какая производительность системы?
Были у нас случаи, когда подключаемый к сервисному порту на всасе шланг не “додавливал” на ниппель. Тогда при хорошей жаре 10-ку можно наблюдать на манометре, но думаю Вы бы это “недодавливание” заметили.

здравствуйте. у меня мобильный кондиционер Bimatek 1009. и с ним такая проблема. когда включаю его в разетку он начинает пищать не прирывно и горит световое табло. ни на кнопки ни на что не реагирует.
не могу понять что с ним.

to: алексей. Эта неисправность приходит от платы управления. Очень похоже на замыкание дорожек (возможно окисление или плохой контакт). Также не исключается плохой контакт на разъемах или частичное (неполное) срабатывание какого-нибудь из реле. Начинать следует с нее (платы).

Здравствуйте! Сплит LG G12LH, повредили барабан вентилятора внутреннего блока (крыльчатку). Не могу в интернете найти где можно приобрести эту запчасть. Подскажите пожалуйста адрес. И если можно мануал-сервис по нему. Живу в Ростовской области.

to: Сергей. К сожалению информацией по кодам аварий не располагаем. Лучше связаться с представителем или сервисным центром Daewoo. Возможно у них имеется информация по расшифровке.

У меня оконник Samsung простоял на одном окне 6 лет после чего я его снял и решил генерально прочистить и промыть струёй воды под напором,в процессе переврачивал его вверх дном на несколько минут.Дав высохнуть поставил на другое место и вот дальше всё и началось-он стал работать несколько минут-холодит,потом вдруг начинает шуметь и даже свет немного приглушается(такое впечатление как будто закончился фреон) через несколько секунд срабатывает реле защиты компрессора(На улице около 32-35 градусов) и он гонит просто комнатную температуру,через несколько минут он опять включается а дальше то же самое! Может что то я сделал неправильно,может нельзя его переворачивать было,Вообщем подскажите что нибудь!Некоторые говорят что после перетаскивания и нов установки надо ждать не менее 6 часов,так ли это?

У меня кондиционер НЕОКЛИМА. Вопрос: в режиме АВТО устанавливаю температуру 23 градуса, через некоторое время на дисплее внутреннего блока светится показание 27 градусов (на пульте остается показатель 23), однако температура нагнетаемого воздуха остается равной как при 23 градусов. Для комфорта необходимо на пульте ДУ изменить показатель на 27 градусов, после чего дует воздух равный значению 27 градусов. Так и должно быть или кондиционер сам должен изменять температуру нагнетаемого воздуха

Здравствуйте. У меня кондиционер Делонги SR-25 . Не холодит. Испаритель сверху теплый , в середине прохладный, с низу холодный. Две недели назад мыли оба блока. Давление-4.3, ток-4,8. Вырубается компрессор. По истечении времени, компрессор запускается, но время сокращается. А потом вообще перестает запускаться. Индикация на внутреннем блоке вся мигает.Температура на выходе 26С,на входе 36с. Наружный блок установлен на солнечной стороне, уличная температура 36C. В чем проблема?

Ток 4,8 общий, замерялся на проводе который идет на наружный блок. На вентилях конденсат не успевает образоваться, они сухие. Температура вентилей разная. Тонкая труба -температура комнатная, толстая-холоднее. Напряжение не замеряли.

и подскажите позжалуйста как будет вести себя кондиционер если масло в нем окислилось, и куда устанавливается антикислотный фильтр.

to: Pavel. Подгоревшее масло обычно ни с чем не спутаешь. Отвратительный запах горелой изоляции обмоток и темно-коричневый цвет. Если запах есть, а цвет светло-желтый или желтый, то это пока еще нормально. С таким маслом компрессор может еще долго работать.
Антикислотник, как и осушитель ставятся на участке между конденсатором (выход) и капилляркой (или ТРВ), там где фреон в жидкой фазе и уже охлажден. Антикислотник с осушителем, после нескольких дней работы компрессора, удаляют и вместо них ставят просто осушитель (новый), который оставляют в работе. Если очистка масла не завершена (для проверки используют тест на кислотность), то операцию с фильтрами повторяют.
При кислой среде в контуре начинается омеднение трущихся поверхностей внутри компрессора, что приводит сначала к его перегреваниям, а в дальнейшем – заклиниванию.

а у меня проблема с кондиционером решилась)
внутри обнаружился какой-то бак, залили туда воды и все заработало) теперь можно спать спокойно)

Здравствуйте! Еще один вопрос. Напряжение в сети 195-200В. Является ли данный факт условием для отказа в гарантийном ремонте кондиционера Electrolux EACS-07HD?

to: Александр. К сожалению, это является причиной для отказа в гарантийном ремонте любого кондиционера.

to: Павел. Если в системе фреон однокомпонентный (R-22, R-134), то дозаправка возможна. Маленькие бытовые модели можно заправить “на глаз”. Это даже надежнее, чем по манометру. Фреон подается на линию всасывания при работающем компрессоре (режим “охлаждение”, максимальные обороты вентилятора, температуру на пульте можно пока поставить самую низкую – для гарантированно непрерывной работы компрессора) в газообразной фазе (жидкость при работающем компрессоре ни в коем случае не лить!!! Возможен гидроудар, хотя я ни разу с ним лично не сталкивался). Давление в баллоне должно быть выше рабочего давления на всасывании (иначе фреон в систему просто не пойдет). Заправляется небольшими порциями (до минуты, в зависимости от степени заправленности системы, чем больше, – тем короче порция) с перерывами по несколько минут, до того момента, когда на вентиле всасывания начинается образование конденсата. Важно! Образование конденсата наблюдать следует во время перерывов между заправками, а не во время заправки (т.к. этот вентиль может резко остыть при заправке и ввести в заблуждение). Ну и конечно, температура на улице должна при этом быть не ниже 25 и, желательно, не выше 40.

to: Павел. Перегрев важный параметр для систем с ТРВ. В системах с капилляркой перегрев будет нормальным в пределах диапазона уличной температуры, которую указывает в паспорте завод-изготовитель. Потому как если температура на улице будет около 40, почти у каждого бытового кондея перегрев покажет избыток фреона и необходимость стравливания, тогда как в системе с ТРВ при таких же условиях – ТРВ просто отработает и установит нужное давление испарения. Здесь ближе параметр “переохлаждение”, тот что на конденсаторе замеряется. Он будет более полезным и правильным для системы с капилляркой.

to: Олег. Ответ № 183 этой ветки – возможные причины неисправности конденсаторного вентилятора..

to: Александр. Чтобы понять, правильно ли работает кондиционер (тем более инвертор), его необходимо запустить в режиме, когда он использует свои возможности на полную мощность. В режиме “silent” этого достичь невозможно. Обороты вентилятора следует установить на максимум в режиме “охлаждение”, а температуру задать (на время проверки) минимальную. Отключить, если они есть, все возможные дополнительные функции типа “приточной/вытяжной вентиляции” и любые остальные кроме указанных выше. Включив его в указанном режиме, следует произвести замеры температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока (заборного и выходящего) минут через 15 после включения в режим. Разница температур должна составлять от 10 до 15 градусов. Если это не так (меньше 10), то тогда следует задуматься.Вибрация, скорее всего появляется, когда компрессор включается на полную мощность. Инверторы чем и отличаются от обычных моделей, что прежде всего способны изменять свою холодопроизводительность, управляя частотой оборотов компрессора.
Вопрос: производилась ли за эти два года и если да, то сколько раз, очистка конденсатора (наружного блока)? Да и внутреннего тоже. Есть предположение, что инвертор, будучи машиной “заумной” не включает компрессор на полную мощность, дабы снизить давление конденсации.
Если нетрудно, напишите пожалуйста результаты замеров при указанных условиях и ответ на вопрос. Тогда будем думать дальше.
Относительно его “ночной” работы пока оставим без ответа. Возможно проблема уйдет сама после решения первой.

Добрый день! Канальный инвертер McQuay MCC 050 (380В) установлен в 2006 г. Месяц назад начал отключаеться с погашением индикации пульта управления, через 30 сек включаеться в режим вентиляции, затем через минуты 3 включаеться компрессор на 1,5 минуты и заново отключаеться на 30 секунд и так непрерывно. При включении компрессора выдает хороший холод. Иногда выдавал ошибку E4, тогда без сброса вводным автоматом не перезапускался. Пробовал включить на “тепло” проработал 10 мин без проблем, переключил на “холод” проблема повторилась сразу. Теплообменники чистые, фреон в норме (R22).
Напряжение на работающем компрессоре 372/378/378 В.
Если предположить что перегреваеться компрессор, то мне кажеться за 3 минуты цикла он не остынет.

при изменении скорости на пульте: на 1-ой скорости-шумит (на мой взгляд вентилятор), на второй скорости-шумит, на 3-ей скорости шум пропадает, скрость по-моему такая-же (как на 1-ой и 2-ой. Но до этого хоть холодный воздух дул, а со вчерашнего дня чуть-холодный…

to: Сергей С. У инвертора ситуация с компрессором посложнее. Его оборотами управляет электронная сборка, которая зачастую сама может выйти из строя. Обычно с ней это может произойти по причине перебоев питающего напряжения. Как ее проверить не подскажу. Был у нас один толковый электронных дел мастер, способный тестировать платы инверторов… С другой стороны, если на тепло работает нормально, то (компрессором эта сборка управляет во всех режимах) дело может быть и не в этом.
Вы правы. Компрессор никак не остынет за 3 минуты. Еще возможная причина – отключение компрессора по какому-то из датчиков (в инверторах их полным-полно, не как в простых моделях). Тогда либо сам датчик, либо деталь в цепи датчика на плате управления (опять же нужен электронщик). Самостоятельно же можно попробовать воздействовать по очереди на каждый датчик температурой (нагревать и охлаждать), понаблюдать за реакцией системы, быть может, что-нибудь проявится. Попытка – не пытка. Не так-то просто найти неисправность инвертора.
Выключение кондиционера вместе с пультом говорит о том, что не все в порядке с электрической частью. Начиная с платы управления и заканчивая вводным автоматом. Могу ошибаться на счет McQuay, но аварии на букву “Е” во многих системах тоже связаны с энергетикой. Расшифровку лучше поискать. Если найдем, то тоже выложим.

Может ли неисправный вентилятор (шумит во внутреннем блоке) повлиять на температуру охолаждения?

Добрый день!
Кондиционер BEKO-BKX090.Никогда не отключается вентилятор внутреннего блока.При наборе заданной температуры отключается компрессор а вентилятор внутреннего блока продолжает постоянно работать.Это нормально?

Подскажите пожалуйта,на оконнике Daewoo DWB-052C (с механическим управлением) при попытке включить 2-ю скорость охлаждения выключается компрессор,что может быть?

to: Елена. На температуру выходящего потока воздуха может повлиять только частота оборотов вентилятора, если, допустим, не переключаются скорости. Трещать еще могут жалюзи, а также корпус кондиционера (от перепада температуры). Последнее никак не влияет на температуру.

Добрый вечер!Прочитала многие вопросы и ответы, ну объясните ещё раз. В мае установили кондиционер Polaris 0910i.Выставляем температуру 22 , в комнате термометр показывает 26.При выставленной температуре в 19 мало что меняется.Это какая-то неисправность или так и должно быть? Решили почистить фильтр, там почему-то оказалась одна сетка, я так понимаю их должно быть две. Никто ничего не проверял, а я то и не знала, что там вообще есть.

to: Анатолий. Возможно что-то с самим выключателем или его коммутацией.

to: Елена. То, что изменений не происходит это нормально. Температура, которая задана на пульте – это температура при которой (по достижении которой кондиционер выключит компрессор (выключит процесс охлаждения воздуха). А вот сколько времени пройдет, пока температура воздуха станет в помещении такой, какая была задана на пульте, уже зависит от производительности кондиционера, температуры воздуха на улице и начальной температуры в помещении.
P.S. Одна “сетка” только слева или только справа, или одна на всю площадь забора воздуха?

to: Сергей. Похоже на то (может не дотянули где гайку при монтаже). Были ли заметны где-нибудь обмерзания (наледи)? Не текла ли вода с внутреннего блока в помещение (за эти 3 дня)?

to: Сергей. В данном случае ситуация неоднозначная. Течь из блока могло и по причине того, что трубка была в воде, и по причине утечки. Когда фреон уходит из системы (не быстро, а в течение нескольких дней и более), сначала проявляются обмерзания на некоторых участках области испарителя (по мере утекания фреона точка обмерзания появляется на вентиле нагнетания и со временем “переползает” в испаритель), соответственно, когда лед начинает таять – дренажный лоток не справляется с таким объемом воды и конденсат проливается в помещение. Обмерзание же появляется по причине сдвига точки докипания фреона (паро-жидкостная смесь фреона, проходя через область испарения, кипит и превращается в газ на всей протяженности этой области, а когда фреона в системе не достаточно – процесс превращения в газ ускоряется и заканчивается не на том участке контура, где нужно). В этой точке температура достаточно низкая, и конденсат просто замерзает (появляется лед как в морозилке).

to: оксана. Кондиционер новый, поэтому масло чистое и ему еще рановато вообще чем-то неприятным пахнуть. Сам фреон не имеет никаких запахов. Да и если кондиционер охлаждает нормально, без странностей, то нет у Вас утечки. Она без последствий не бывает.
Можно проверить откуда взялся запах. Когда работает компрессор и воздух идет холодный, то запаха нет (только не следует специально принюхиваться и выискивать при этом какие-то запахи). Дать поработать в таком режиме минут 10. Далее – повысить температуру на пульте до комнатной (чтобы перестал работать компрессор), и если (где-то через минуту-три) появился тот самый запах (трудно будет его не заметить), то кондиционер (внутренний блок) просто набрался этих запахов из помещения и он абсолютно ни при чем. Нужно промыть фильтры и, возможно, испаритель (фильтры самостоятельно, испаритель – лучше вызвать специалиста).
В одном салоне красоты была жалоба такого рода. При всей прелести парфюма, который они использовали кондиционер испускал достаточно неприятный запах. Произвели чистку испарителя и фильтров и запах исчез (не знаю на долго ли, т.к. была проведена воспитательная работа с персоналом и взята хорошая сумма за проведенную работу. Больше не обращались).
В одном супермаркете, тоже жаловались. Внутренний блок висел над витриной, за которой скончалась мышка. Убрали труп – запах исчез.
Примеров много и пока ни одного случая по вине кондиционера.

Я вчера Вам задавала вопросы. Ура! Сегодня приходил специалист по обслуживанию. Все устранили малыми потерями. Оказалось что трещание в кондере было вызвано тем, что внутри что-то было забито пылью (но не фильтры, я их регулярно чищу). Мастер кисточкой, вручную вычистил оттуда кучу пыли (прямо как хлопья!) и все! Трещание прекратилось, скорость вентилятора увеличилась, стала ощутимой разница задаваемых скоростей. Ну и дозаправил где-то 300 гр. хладагента. И все! Все работает.

Вчера установлена сплит система Daewoo DSB-1219LH, (3,2 КВт на охлаждение). Работает вроде нормально, за сутки охладила воздух в 30 м комнате с +34 до +22, но смущает заметный шум компрессора наружного блока.
Специально прислушивался к НБ других фирм – ничего похожего не услышал. Шум похож на работу компрессора в старом холодильнике Подскажите, в чем дело: дешевая модель – примитивный компрессор или плохой монтаж – плохо продули трассу фреоном, остался воздух, например?

Можно задать вопрос в порядке бреда. Все болячки кондиционеров, как правило неновых, посыпались, когда на улице +40 в тени, а наружные блоки на солнечных сторонах. А сервисные службы вздули цены и сроки, и может быть, когда сроки пройдут и сбои самоустранятся.
Вопрос: Как вы относетесь к тому, чтобы устроить работающему на пределе внешнему блоку искусственный дождик из шланга?

Доброго времени суток. У меня старенький мобильный кондей Carrier 51 AKM – 703-40.При температуре воздуха на руже в 23 градуса, а в помещении 26 – кондиционер покрывается льдом. Если можете подскажите пожалуйста в чем проблемма. Описания и документов к нему нету. Заранее спасибо.

to: Петр. Это сделать можно и даже иногда полезно для кондиционера. Наружный блок дождя не боится (на то он и наружный). ВАЖНО!!! Помнить и соблюдать правила электробезопасности!!! Лить следует аккуратно (на теплообменник), стараться не попадать струей в область, где располагаются электрические узлы (помните, что с другой стороны в центре теплообменника расположен двигатель вентилятора). Не прикасаться к влажным металлическим предметам, и т.д.

Юрий пишет:
02.08.2010 в 00:22

“”"У меня оконник Samsung простоял на одном окне 6 лет после чего я его снял и решил генерально прочистить и промыть струёй воды под напором,в процессе переврачивал его вверх дном на несколько минут.Дав высохнуть поставил на другое место и вот дальше всё и началось-он стал работать несколько минут-холодит,потом вдруг начинает шуметь и даже свет немного приглушается(такое впечатление как будто закончился фреон) через несколько секунд срабатывает реле защиты компрессора(На улице около 32-35 градусов) и он гонит просто комнатную температуру,через несколько минут он опять включается а дальше то же самое! Может что то я сделал неправильно,может нельзя его переворачивать было,Вообщем подскажите что нибудь!Некоторые говорят что после перетаскивания и нов установки надо ждать не менее 6 часов,так ли это?
admin пишет:
02.08.2010 в 07:57

to: Юрий. Вы правы. Переворачивать кондиционер (в частности компрессор) просто запрещено. Это связано с тем, что масло, находящееся в картере компрессора, при наклонах более 60 градусов, просто покидает картер, что для компрессора крайне нежелательно (в последствии его жизнь может закончиться заклиниванием). Более того, существуют компрессоры (обычно поршневые), которые внутри просто подвешены на виброопорах и, следовательно, при сильных наклонах слетают с креплений (обратно все вернуть на место невозможно). Поэтому никаких гарантий, что он будет работать – нет.”"”"”

Здрасте!Его можно отремонтировать?и если знаете то подскажите во сколько это может обойтись примерно?или проще купить новый?

Уважаемый Admin, большое спасибо за столь детальный ответ! Непременно воспользуюсь Вашими рекомендациями и исследую внутреннюю компоновку НБ на предмет возможных причин возникновения лишнего шума. Спасибо всем, кто поддерживает и развивает этот весьма полезный проект!

to: Кирилл. LG относится к недорогим (бюджетным) кондиционерам, следовательно он и более шумный, и более простой как в исполнении, так и в изготовлении. Можно сказать, что работа со скрипом – это нормально.
1. В системе жалюзи скрипеть может либо двигатель управления шторкой, либо сама шторка (допустим в местах ее креплений при попадании туда пыли). Нужно на месте смотреть. Если обнаружите точку-источник скрипа, то можно туда капнуть масла или брызнуть чем-то из разряда силиконовых смазок (аэрозолей). Это вреда никому не принесет.
2. На 1-й скорости, если правильно понимаю, значит на самой низкой. Чем ниже скорость вентилятора, тем качественнее происходит обработка воздуха, т.е. воздух через испаритель проходит медленнее, а значит конденсата из него отделяется больше. Вот он-то (конденсат) и является причиной изменения поступающего потока воздуха рывками. Пояснение: когда конденсата много (это может быть также и на максимальной скорости вентилятора при повышенной влажности воздуха) он заполняет пространство между ламелями испарителя, тем самым препятствуя свободному прохождению воздуха через этот теплообменник на некоторых его участках. В какой-то момент конденсат все-таки скатывается в дренажный лоток, открывая в том месте проток воздуха. Вот и получается, что скорость прохождения воздуха через испаритель постоянно меняется, или, другими словами, поток меняется рывками. Страшного в этом ничего нет. Этот эффект зависит от трех параметров: влажности воздуха в помещении, скорости вращения вентилятора и расстояния между ламелями испарителя (шаг).

to: саша. Какова общая площадь помещений (17 м + те, куда открыты двери)?

Добрый день,

Оконный кондиционер DELONGHI, помещение 10 квадратов, куплен и установлен год назад, холодил хорошо. Недавно начал часто отключаться компрессор, дует просто воздух минут 10, затем включается компрессор, дует холодным воздухом 2 минуты, выключается с характерным повышением уровня шума от компрессора. Разбирал, пыли мало, но и ее вычислил, не помогло.
Еще есть особенность, за кондиционером на форточке натянута сетка от комаров, но раньше она не мешала нормальной работе.

Спасибо.

Доброго времени суток!
У меня такая ситуация. После монтажа сплит-системы Panasonic CU-E12JKD \ CS-E12JKDW (инвертор) кондиционер работал сутки и охлаждал с разницей температуры на входе и выходе 15 градусов. Уходя из дома выключил его и включив вечером он уже не охлаждал вообще. Подозрение было на утечку фреона (410) поскольку они его смонтировали на шланги с хомутами . Перемонтировали трассу на трубки и сделали дозаправку фреоном (410). Сейчас работает, но разница температур на входе во внутренний блок и на выходе не более 6-7 градусов. За ночь в комнате 30м2 снижает температуру всего до 26 при уставке 16. И всё теже 6-7 градусов разницы вход и выход. Ждал от 12-й модели большего. Может его не до конца дозаправили? Дозаправку делали по манометру при рабочем кондиционере до 5атм на заправочном вентиле. Может они спутали давление заправки для 410-го фреона с 22-м? Что делать опять вызывать дозаправку или можно самому что-то ещё проверить?

Здравствуйте уважаемый админ! Конд. “Union Air” несколько дней назад перестал дуть

Включаешь, чикает как будто реле переключается и при этом лампочки дома замыкает(на секунду) но охлаждать не начинает. Внешний компрессор начинает крутится и через несколько секунд застывает розетку менял не помогло.фильтры чистые В чем может быть дело?

to: Михаил. Сетку лучше убрать (хотя бы до того момента, когда будет полная уверенность, что кондиционер охлаждает как полагается). Проверьте напряжение сети (или попросите специалиста) при работе компрессора, сейчас нагрузка везде повышена.
Если напряжение в норме, то можно налить воды в поддон (при этом закрыв в нем дренажное отверстие, если оно открыто), тем самым понизить давление конденсации и немного увеличить производительность кондиционера. Помните о правилах электробезопасности!

to: Вадим. Возможно при демонтаже часть фреона была выпущена (демонтаж тоже правильно должен производиться). Правда, за 30 секунд трудно определить его достаточность. Панасоники (особенно тех времен, которые производились именно в самой Японии) часто отказываются работать при заниженном напряжении в электросети и высокой уличной температуре. Начинать нужно с замеров напряжения. Дальше будет видно.

В электросети 210-215V,тестер у меня есть. Уличная была на момент установки где-то 25`С, или ниже даже, по весне к лету готовился. Фреона часть, естесственно, была утеряна при демонтаже, но потом после этой проблемы на следующий день его дозаправили. После того, как опять не получилось, сбросили часть фреона, мол, если много залили. Меряли давление, кому-то звонили консультироваться.
P.S. Перед демонтажем погоняли на максимуме, чтоб смазался хорошо.

to: Вадим. За полтора года могли окислиться контакты, также контур (внутренний блок при плохой герметизации) мог набраться воздуха и окислиться внутри, что в последствии отрицательно может отразиться на работе компрессора. Честно говоря, нужно в нем все пересматривать (клеммы, провода, дорожки на плате управления, разъемы, датчики). Полтора года простоя – срок немаленький, особенно для старенького кондиционера.
Также мог подсохнуть пусковой конденсатор компрессора (очень большая вероятность, учитывая время работы компрессора после включения) и потерять часть емкости.
Пишите, если заметите что-то подозрительное. Будем думать дальше…
P.S. Уличная температура интересует не при установке, а при работе кондиционера (когда возникла проблема и кондиционер отказался работать).

Спасибо за ответ я даже при 26 градусах уже замерзаю. Но можно ли наружки столько работать бес перерыва 6 день пошел

to: саша. Работать непрерывно можно, главное чтобы ему это было не в “напряг”. Если при 26 замерзаете, то может быть что-то с датчиком температуры помещения? Может измерить температуру в помещении другим термометром? Если сбиты показания датчика, то он может работать постоянно, думая, что все еще жарко.

Маленький оконник LG W05LC, проработал три летних сезона без нареканий, да и это лето молотил хорошо. А со вчерашнего дня стал очень часто выключаться и включатся, охлаждает гораздо хуже. У испарителя холодная лишь небольшая нижняя часть шириной сантиметра 2-3, всё остальное комнатной температуры. После запуска работает нормально, а через минут 10 как будто захлебывается и глохнет, немного остыв запускается и так в цикле. Компрессор очень горячий. Это хладогент ушел или что то ещё может быть? Интересно Ваше мнение, и прошу совета, что делать дальше?

В чем может быть подвох? есть DeLonghi cf 210, к примеру при включении температура в комнате 33 гр. При включении из кондиционера выходит воздух 17гр, но буквально через пару минут компрессор отключается и воздух просто дует комнатной температурой, проходит еще пять минут и компрессор снова включается и опять же на две, три минуты ( на самом блоке выставлена температура 17гр.)

купили дня 3 назад сплит лж S 09LHU,Первые три дня всё работало как положено,На следующий день днём включили кондей уже заработал с шумом наружный блок(С сильным гудением и треском компрессора)Спустя 1 день совсем перестал включатся компресор.Получается так:
включаю питание ,беру пульт жму на “Он” ,сначало как всё должно быть включается внутренний блок,спустя 10 сек происходит гудение сек 3-6 наружного блока при этом скорость воздуха на внутреннем блоке в этот момент наполовину снижается.Через мин. 4-5 происходит тоже самое.Но хочу отметить что как то в удачный момент компрессор включился ,но с сильным треском ,гудением,на всю улицу!Мы сразуже выкл. кондёр.Через часик включили,и он больше не включился (компрессор)Пошло просто повторение :
“пустя 10 сек происходит гудение сек 3-6 наружного блока при этом скорость воздуха на внутреннем блоке в этот момент наполовину снижается.Через мин. 4-5 происходит тоже самое”
Скажите пожалуста что с ним произошло?
Вызвали монтажников (кто его устонавливал),они проверили на утечку и давление,сказали что нашей вины здесь нет!
Вызвал инженера,он ответил типо у вас что то в пусковом конденсаторе………..
Вообщем мы уже не знаем кому и за что платить.
Уже такое впечатление ,что С нас доят как с коров все эти инженеры и монтажники((((((((

Кондиционер chigo kfr-23gw работал безотказно 5 лет. Недавно зажглась надпись E4 потом все востановилось но скорость вращения вентилятора наружного блока сильно упала. Кто знает что в этой ситуации предпринять.

немного конкретизирую свой вопрос, вызывает клиент, не работает сплит Делонги т/х, два мастера приезжали сказали всё нормально, ждите будет холодить… Помыл блок, замер давления 8атм. стравливаю до 5.5(т.к жара под 40) всё заработало. Сейчас сижу и думаю, не ужели два мастера не заметили избыток давления, может причина в четырёхходовом и неприятности все ещё в переди =)

to: Вадим. Да. В наружном блоке. Бочонок с двумя (четырьмя) клеммами.

to: марина. Это означает, что следует хорошо помыть теплообменник наружного блока (мойкой высокого давления). А лучше полное ТО кондиционера провести.

to: Андрей. Да, это утечка. Перед дозаправкой утечку лучше найти и устранить. Вполне возможно потребуется газосварка.

Оконный Гнусмас. Куплен года 3 назад.
В этом году снадача работал нормально, сейчас, пару дней назад, увеличились периоды выключения – т.е. работает 2 минуты, дальше щелкает и не работает 10 минут, потом опять вкл на 2 мин и так далее – что ненормально, так как за 2 минуты ничего охладиться не успевает.
Открыл внутрнний контур – на фильтре пыли много (не чистили с момента покупки), помыл – то же самое…как открывать задний наружный, не вижу… или винты спрятаны… наружный контур тоже надо раскрыть и чистить? Или другие предположения?

Так, разобрал крепление, вынул, поставил на стол, пощупал… наружная сторона обжигает, там градусов 70…. может ли быть, что он просто не рассчитан на температуру воздуха снаружи под 40?
Наружная сторона совершенно явно катастрофически перегревается.
Но он в таком месте, что на него прямо светит солнце – градусник, прикрепленный снаружи окна рядом, показывает 50 градусов.

Добрый день. Кондиционер DSB-0719LH daewoo, поставили 2 дня назад. первый день работал нормально, на второй после включения не запускается внутренний вентилятор, потом загораются 3 лампочки, после чего кондиционер выключается. в чем может быть дело? спасибо

Здравствуйте,
Сплит Самсунг ASH121VE+AXH121VE. 12 лет.
Два дня назад стал очень плохо охлаждать.
Вызвали сервис. Сказали, что утечка фреона “на вентилях”, дозаправили, загерметизировали. Плюс почистили мойкой наружный блок и разборкой – внутренний. Оба реально были грязны. После этого вроде как заработал. Хотя по памяти в молодости работал значительно производительней.

Но вчера началась другая проблемы – отключение компрессора. Днем он его периодически отключает и держит выключенным часа полтора-два, потом опять работает. Ночью работает без отключений.

Напряжение в сети раньше никогда не измерял, но сейчас оно 196-200 и в то время когда он работает и когда отключается.

Сервис придет завтра утром. Предварительно они озвучили версии:
1. Прошивка отключает компрессор. Надо перепрошить, отключить защиту. Тут я, как программер, резко против. Надо не симптомы лечить, а причину.
2. Вытек конденсатор какой-то. Если он там есть и вытек, то – да, знаю по компам, может быть все что угодно.
3. Сдох компрессор
4. Низкое напряжение сети. Но оно же постоянно низкое, он же при нем иногда работает.

Как думаете, куда копать?

to: Жоржик. Вы правы требуется очистка теплообменника конденсатора. Как разобрать и почистить написано в ответах №38 и №159.

Спасибо за ответ, сетка одна справа.И скажите, пожалуйста, вызов специалистов по проверке правильности работы кодиционера происходит за мой счёт, несмотря на то, что ещё действаует гарантия?

to: Алексей. Внутренний вентилятор может не запускаться по следующим причинам:
1. Не подается напряжение с платы управления. Неисправно исполнительное устройство на плате (реле включения вентилятора), либо не поступает сигнал на включение (здесь глубже в электронику нужно лезть. Более сложная неисправность, но и редкая).
2. Напряжение на двигатель поступает, но неисправен сам двигатель. Пояснений не требуется.
3. На пульте установлен режим “обогрев”. Бывает, что случайно переключили режим. В этом режиме вентилятор не включается, пока не прогреет теплообменник, а летом и без того тепло и температура в помещении выше, чем на теплообменнике. Вот он и стоит в недоумении.
А вот в том, что кондиционер выключается есть странность, но точную причину назвать сложно. Либо так и должно быть (так задумано производителем), либо что-то с “мозгами” или коммутацией “мозгов”.

Кондицинер Dantex. После установка включили, он одну минуту дует холодным воздухом, а потом теплым.Оба вентиля теплые.

Мне специалисты говорят,что из за того,что вентилятор работает не на полную мощность,происходит намерзание, из-за этого и останавливается кондиционер.Действительно на наружном винтеле намерзает и пока не оттает не включается. К сожалению наши спецы сами в этом не уверены и пока сами не знают что делать дальше. Подскажите где можно заказать двигатель к вентилятору марки Electra. Модель не помню. Надо смотреть.Или проще кондиционер новый купить?

to: елена. Если их работы не будут связаны с очисткой кондиционера или техобслуживанием, а также если причиной неисправности не является неправильная эксплуатация или какие-либо воздействия (механические, физические, химические и т.д.) на кондиционер (включая перепады напряжения), то всё остальное должно производиться бесплатно. Это теоретически.
При покупке кондиционера выдается гарантийный талон, в котором должны быть указаны все возможные гарантийные и не гарантийные случаи. Далее, если случай гарантийный – бесплатно, не гарантийный – возьмут деньги. Специалистам выгоднее второе и это понятно. Поэтому (так бывает чаще) начинаются поиски в кондиционере “следов невиданных зверей” и если эти следы находятся, то потребуют оплату.

И ещё хочется добавить:
Сейчас обратил внимание,наружный блок каждые мин 4-5 издаёт такие звуки: происходит щелчёк внутри,(будто что-то включилось там где-то внути)затем звук тр-р-рр сек 2-3иногда4……далее через сек. 5 опять щелчёк и так всё повторяется.При этом лопасти вентилятора крутятся .Скажите что это с ним

to: Рома. Не может запуститься компрессор. Значит либо пусковой конденсатор, либо заклинило сам компрессор. Лучше пусть будет первое

кондею

to: Рома. Случай же гарантийный. Пусть просто весь блок наружный поменяют (если действительно окажется, что компрессор лег)

to: Рома. Чаще да, чем нет. Главное, чтобы по производительности блоки соответствовали (цифра 09 в маркировке кондиционера) и в наружном блоке не было “мозгов” (ну LG обычно этим не страдает).

кондиционер самсунг,ноч работает нормально- охлождает!а вечером и днем-нет…слышно что компресор включается а потом сразу его вырубает. Что может быть причиной???

Сплит система ПАНАСОНИК R22,видимо отказывается работать,установили 2 года назад,нареканий не было никаких,а тут вот вам,вышла из строя в самое неподходящее время.Работала исправно,уехали на 4 дня,приезжаем,включаем-теплый воздух,вызвали специалистов,заправили,промыли,почистили,стал включатся в ночное время,днем обычно включается на 5 минут,отключается компрессор,дует теплый воздух с запахлом сырости,создается ощущение,что мимо бассейна проходишь в холодное время года-невыносимо.Теперь же все время работает в режиме 3 минуты холода(заданная температура)20 минут теплого сырого воздуха.При этом перед тем как отключится копрессор гудит так,что слышно через закрытые окна у противоположной стены,вода не стекает совсем,никакие лампочки не загораются перед отключением,пробовола включить в другую розетку тоже самое,на тепло даже не включается.С чем это может быть связано?!
При обращении к другим “специалистам”-говорят что надо перезаправить и все решится,но как-то не очень хочется переплачивать каждый раз за пустое сотрясание воздуха.
заранее спасибо.

to: Алексей. Нужно определить – сам ли вентилятор такой или ему что-то мешает вращаться (механически стопорит). Нужно попробовать прокрутить его когда он выключен. Если вращается свободно, то значит либо что-то с ним, либо (если его питающее напряжение 220В) может быть еще пусковая емкость. Лучше, конечно, что бы все это делал специалист. Также можно попробовать подтолкнуть его при запуске.

to: Виктор. Сегодня почти все с такой проблемой обращаются
Ночью температура уличного воздуха ниже и нагрузок в электросети меньше. Либо выключается по высокому давлению – наружный блок требует качественной чистки, либо низкое питающее напряжение и компрессор выключается по высокой температуре..

to: Анна. Если ночью работает и теплообменники чистые, то есть подозрение, что при заправке фреона было закачено больше положенного. Перезаправлять не нужно, а вот стравить возможно придется.

to: Саша. Звук – нормально, а вот сверкать и искрить ничего не должно. Так и пожар случиться может. Обязательно нужно довести до ума этот участок и исключить искрение.

причиной такой работы вентилятора могут быть какие-либо внешние факторы(напряжение в сети и проч.)? или дело только в самой системе?

так вот уже неделю не сплю ночами-не работает совсем,точнее при включении первые 5 минут работает исправно,воздух даже ниже заданной температуры выходит(при 25 выдает 21),а потом отключается и как в сауне.Комната 14 кв метров в иструкции написано что охлаждает помещение до 50 кв.метров.(брали такой из-за собак,часто приходится открывать/закрывать двери)

а про шум что?! это нормально?! раньше такого вообще не было,а теперь он только что не прыгает перед самым отключением.

и можно ли как-то стравить самостоятельно или все же вызывать опять мастеров?!

решили почистить “крыльчатку” стали откручивать крышечки,а внутри вода,видимо это и воняло.Насколько опасна ситуация?

to: Анна. Пока все нормально.

to: Дмитрий. Я полностью с Вами согласен. Возможно еще потому, что я, честно говоря, не имею абсолютно никакого опыта в этих прошивках, а коль так, то придерживаюсь в таких случаях правила: “Не трогай технику и она не подведет”

Но холодит при этом слабо – 22 градуса явно нет

Здравствуйте, напишите пожалуйсто своё мнение о сплит системе BEKO BKF-090. Я слышал, что у них компрессора от панасоника?

Подскажите люди добрые может кто знает, у меня кондей LG KS-h0964ea1 производитель Турция, монтировали его спецы с магазина. Все проверили работал идеально морозил так что мама не горюй, все таки новый есть новый. Похолодил он неделек где то пять и как вдруг среди дня упало напряжение в квартире и сразу же востановилось, что я определил по резкому вырубанию компа и отключения холодильника так как он подключен через стабилизатор. В этот момент кондиционер произнес характерный звук, как при включении и выключении и стал работать дальше. Обратил я внимание уже к вечеру что при температуре 18 градусов он дует как будто на нем стоит 26 т.е перестал охлаждать должным образом. Вопрос у меня простой что это может быть насколько серьезно? Это что то внутри заглючило я так полагаю потому что на аппарате включаются все функции. Кто что знает ответьте пожалуйста.

Здравствуйте. Из сплит-системы из-за некачественного соединения вышел весь фрион. К сожалению, на месте не получается найти специалистов и обородувание, чтобы заправить. Подскажите пожалуйста, можно ли заправить отдельно внешний блок, предварительно демонтировав его, а далее осуществить его монтаж также, как и нового.

to: Сергей. Можно, только обязательно следует как можно герметичнее закрыть все концы трассы (труб) на время отсутствия блока. Попадание воздуха в контур крайне нежелательно.

to: Сергей. Да. Вес указан на шильдике наружного блока. Заправляют жидким фреоном после вакуумирования блока. Масло добавляется в случае, если при утечке его тоже много ушло. Но обычно не требуется.

to: Владислав. Если глюк небольшой, то он может вылечиться простым (полным) выключением кондиционера из сети на несколько минут. Если после включения проблема не исчезнет, то бросок напряжения отразился на его “мозгах”. Нужно с них начинать. Но и там, обычно, летят предохранители, варисторы или еще какая мелочь, а слаботочные цепи управления летят очень редко.

Установили кондиционер DAEWOO при включении пишет ошибку F7, в инете нашёл расшифровку там написано про датчик темпиратуры внутреннего блока, вот только где именно он прикреплен и как выглядит я не знаю! Может кто имел возможность встречать такие датчики как он хоть выглядит и что с ним можно сделать???

Добрый день. У меня проблема со сплитом LG 24-ой. Компрессор постоянно включается и выключается с интервалом 5 мин работы и 1 мин простоя. Немного холодит. Давление на всасывание при работе зашкаливает до 24, нагнетание 11. При отключении компрессора давление на всасывание без изменений, на нагнетание растет до 25. Рядом стоит такой же нормально работающий сплит с давлением на нагнетание 5,5 и на всасывание 7. Конденсатор и испаритель чистый. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?

Здравствуйте.Установленна сплит система beko bkf-090. Работает тихо но холодит плохо. За ночь не может охладить комнату 15кв.м до 25°С это при температуре на улице 20°С. Днем в комнату ниже 27°С охладить не может. Пришел мастер все проверил говорит все в порядке, почему так не смог объяснить. Должно ли так быть?

Сплит-система LG-G12LH, установлена четыре года назад. Работала безупречно.Неделю назад перестала холодить. После включения холодный воздух идет минут 5-7, затем, не переключаясь гонит теплый воздух. Минут через 20 опять холодит некоторое время, и снова идет теплый воздух. И раньше при нормальной работе из трубки на улице капал конденсат, а теперь трубка сухая. Мастер во внутреннем блоке увидел что сгорели контакты конденсатора и оплавились провода. Сказал что это возможно из-за скачка напряжения. Он заменил конденсатор, провода. Все фильтры почистили, фреон в норме, в розетке напряжение нормальное. Но результата нет, сплит так и не охлаждает.Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Никаким мастерам уже не доверяем.

to: Игорь. Ситуация похожа на частичную утечку фреона. Хотя для инвертора сразу вывод делать нельзя. По физике вещей ночью температура на улице ниже и, соответственно, падает давление конденсации. При недостатке фреона обмерзает трубка нагнетания, а днем, когда давление и температура выше, он работает нормально. Возможно подзаправка и решит вопрос, но если фреон 410-й, и частичная утечка уже присутствует, то необходима заправка заново.

to: Светлана. Проводились ли какие нибудь операции с наружным блоком? Если да, то какие?

И еще температура над внутренним блоком 27′С, а на выходе из блока 9′С. Это хорошо?

Может не больше, а меньше? Чем больше перепад, тем лучше остывает проходящий воздух. Или я ошибаюсь? Замеры на быстром режиме вентилятора.

Еще момент в поисковике проиндесировать бы все модели или чтобы пользователи писатели полные и правильные названия моделей.

у меня delonghi wfc 10′04

вопрос все к тому же панасонику,отчего вода могла попасть в комрессор?!( 2 года эксплуатации)

давление все же перекачали,на выключенном было 10,на включенном 4,5…

и не подскажете,сколько может стоить работа по устранению этой самой воды,и насколько целесообразно такое действие?! возможно проще будет купить новый(к весне) ?

В прошлом году вызывали мастера, он проводил профилактику, делал дозаправку. после этого работал нормально. а сейчас, когда сломался, вызвали мастера, он тоже прочистил блок и заменил оплавленный конденсатор. Больше ничего с наружным блоком не делали.